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eye lo descubrió en julio de 2009

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etiquetas: 1estrella michelin , arroces melosos , chiporon emulsión txakolí , huevos cocidos baja temperatura , pulpo

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otro de los grandes pais vasco francés

me encanta, ha rechazado la estrella michelin!!!!!!!

Cédric Béchade es un chef que se enamoró de Euskal Herria hace trece años, cuando comenzó trabajó durante año y medio en el Hotel du Palais de Biarritz con Jean-Marie Gauthier. Su carrera le llevó luego a París y entre sus «compañeros» de trabajo se encuentran grandes nombres como el mítico Alain Ducasse o Jean-François Piége. Pero decidió volver aquí y en 2006 compró y restauró totalmente el Auberge Basque de Senpere, convertido ya en empresario... «y como empresario puedo decirles que no deseaba esta estrella y así se lo hice saber al director general de Michelin Francia a finales de abril pasado. Pienso sinceramente que el stress que genera todos los años durante dos meses tanto a nivel de clientes como de personal puede ser muy peligroso para la joven empresa que dirijo», expresaba ayer en una nota de prensa. Situado en las afueras de Senpere, en la carretera antigua a Donibane Lohizune, parece que el mayor miedo del dueño del hotel y restaurante Auberge Basque es que deje de ser el lugar al que, por ejemplo, vayan a comer y dormir sus vecinos de Azkaine, y termine convirtiéndose en un lugar elitista por efecto de la «fiebre Michelín»: «No cambiaremos nuestras tarifas y, por el contrario, estamos estudiando la posibilidad de crear un menú a 25 euros los miércoles y jueves, y nuestro `menú descubrimiento' está a 43 euros». Un muy bien surtido menú degustación, compuesto por cinco platos, cuesta ahora 85 euros. Una definición de su comida: «simple y elegante, hecha a partir de los productos del país».

precioso arreglo del hotel
el sitio es espectacular con el monte larrun encima y muy cerca de San Juan de Luz.
cenamos muy muy bien, menu de 45euros, cuidado con los vinos, caros.
recomendable

aqui os dejo el comentario de rafael García Santos:
"Precioso restaurante ubicado en un reconstruido caserío que alberga 11 habitaciones‚ distante 7 Km. de Saint Jean de Luz‚ que se haya en plena campiña‚ en un paraje bucólico y con unas encantadoras vistas campestres‚ al frente del cual se encuentra Cédric Béchade‚ un joven forjado con el celebérrimo Alain Ducasse‚ con quien ocupo máximas responsabilidades.
Cédric es un gran cocinero. Béchade es un gran chef francés. Cédric Béchade es un grandísimo de la culinaria clásica evolutiva. Y‚ sobre todo‚ es un refinado. Un refinado sofisticado‚ muy sofisticado‚ quizás un tanto barroco‚ incluso demasiado‚ pero un maestro del recargamiento impregnado de indudable personal. Tiene impronta y sabe proyectar el neoclasicismo hacia nuevas fronteras temporales que en un futuro próximo puede deparar secuencias desconocidas. En definitiva‚ el comensal está llamado en este magnifico establecimiento a quedar asombrado ante el saber hacer de tan doctoral artesano dotado de talento y vocación artística. A nada que pase un tiempo‚ nos encontraremos ante el mejor restaurante del País Vasco-Francés‚ si es que ya no lo es‚ seguro que sí en cuanto a comida‚ y ante una de las novísimas realidades galas. ¡Ojo avizor! Cédric Béchade y L´Auberge Basque: dos nombres llamados a la historia.

Los aperitivos‚ sea queso fresco con polvo de pimiento de Espelette y ralladura de cáscara de limón verde‚ o terrina de sardina con gelatina de cítricos y brunoise de calabacín y rábano denota el exhaustivo trabajo que esconde cada fórmula. Metidos en platos‚ el vacherin con guisantes‚ su quenelle de puré‚ confitura de cebolla dulce‚ jugo de zanahoria acidulada y mamia representa un alarde de exquisitez deparando sensaciones dulces‚ ácidas‚ cremosas...enésima demostración de exuberancia. Que alcanza su cenit con las láminas de bacalao de Bilbao florecidas con alcachofas‚ guacamole‚ apio‚ pepino‚ pimiento rojo‚ dados de mango‚ confitura de curry‚ vinagreta de txakoli‚ costrones de tinta de chipirón...Apoteósica la yema de huevo poché envuelta en gelatina de pimiento verde con tiras de piquillo intercaladas‚ nadando en un jugo de piperrada‚ con trozos de anguila ahumada‚ cortezas de pan a la cebolla...lucida e incontrovertible interpretación a la moda del popular condumio del terruño. El bonito de Saint Jean de Luz a la plancha‚ inmaculado y jugoso a más no poder‚ con excitante puré de calabacín y alcaparras‚ noquis de perejil‚ cebolla y caldo de pimientos rojos‚ rememora sabores tradicionales desde la pureza y preservando en su plenitud la idiosincrasia. La pintad

eye lo descubrió en octubre de 2007

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etiquetas: rest_alta_cocina

imperdonable

RGS
Bien sabido es que por este restaurante, sito en Galdakao (Vizcaya), con el teléfono 944567671, han pasado algunos de los chefs con mayor notoriedad de la alta cocina moderna vizcaína. Claro que han sido unos cuantos, lo que ha determinado ciertas mutaciones de personalidad, con independencia de los designios marcados por la familia Asúa, primero el patriarca, Juan Cruz y luego su heredero, Ricardo, que comparte decisiones con su padre. Incluso ha habido periodos en que el proyecto perdió ambición, con cartas más conformistas y comerciales, abriendo su mercado a un público heterogéneo y con menos inquietudes gastronómicas.
Da la impresión que el fichaje hace unos meses del joven Sergio Bastard, un desconocido sin grandilocuente currículo si bien con una prolifera formación con grandes maestros, marca una nueva época. Esperamos y deseamos que se asiente en el tiempo y que refrende la apuesta inquebrantable por fórmulas innovadoras. Por de pronto, eso es lo que parece suceder.
El ravioli de carabinero, casi crudo, relleno de txangurro, recien cocido, con salsa de la cabeza del primer marisco, es una bella composición monocromática, en rojo, que delata exquisitez sapida y rigor profesional. La vieira, a su vez selecta, jugosísima, recubierta de tocino, potenciador, con su coral, almejas, patatas violetas, una hora de pensamiento y jugo de moluscos refrenda todas las cualidades antes señaladas: carnaza, técnica, inmaculabilidad, hermosura y, sobre todo, honorabilidad. Inenarrables dotes artísticas expresadas con suma sencillez: huevo a baja temperatura sobre un lecho de patatas chafadas al aceite de oliva nadando en sibaritico consomé de cebolla roja. Otro momento estelar llega con la minimalista e impecable lubina asada y ahumada con sarmientos sobre Camembert con pinceladas de reducción de oporto. El pichón de Bresse cuenta con la magnimidad del producto y la meticulosidad del proceder, manjaroso y en su punto, más dos adornos sencillos y formidables: jugo de frutos rojos y polvo de cítricos. Y la degustación de chocolates es la herencia de paso de Servio por Paco Torreblanca.
¡Ah! Soberbia relación calidad-precio.

eye lo descubrió en enero de 2008

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RFS:
"Lo que hasta bien recientemente fue una culinaria dedicada a los paisanos evolucionados, ha pasado a dirigirse a gourmet intelectuales; aunque la verdad sea que la entiende todo quisqui. Pongamos unos ejemplos, aún a sabiendas que solamente sirven para acercarnos a lo que nos espera. Las vieiras, excelentes en sí mismas, marcadas y ahumada, con ravioli relleno de pollo y su jugo, trufas, flores, mirepoix de mango verde con pimiento de Espelette y espuma de maíz dulce con bacon es una formula magistral, exuberante, ingeniosa y suculentísima. En similar línea conceptual, de laboriosidad y de generosidad gustativa las cigalas cocidas y con aroma de humo que gozan de la compañía de un huevo con picadillo de pollo a las especias, un chantilly de leche de cabra y una mantequilla de naranja sanguina con galanga. Excepcionalidad en la concreción: una antológica codorniz de hortelano, sangrante y laqueada, en verdad manjarosa, que cuenta con dos únicos complementos: unas tiras de espárragos a la plancha y un jardín aromático. Más carnaza de la mejor: chuleta de ternera con champiñones, royal de café, pencas de acelgas, riñones...el no va más. Y el turnedó de piña rellena de plátano y lacada con almíbar, sorbete de limón y buñuelo de frutas a la vainilla es el trozo de piña más impresionante que se pueda comer en la alta culinaria.

En resumen, una cocina emergente, sólida y con mucha impronta que no conoce de gustos, llamada a ganarse el mundo."

eye lo descubrió en mayo de 2009

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novedad en pamplona

eye lo descubrió en mayo de 2009

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un must

tres veces visitado‚ tres veces impresionado.
aduriz es un genio y sus libros (especialmente "clorofilia") son impresionantes, delicados, refinados
como arquitecto nada me gustaría mas que llevar su propia filosofía al espacio de comedor y exteriores, con mucho por hacer
pero sin dudar comer alli es un regalo obligado que nos hacemos saliendo de nuestro profundo bolsillo...

eye lo descubrió en septiembre de 2007

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etiquetas: comer , rest_alta cocina , restaurante

eye lo descubrió en marzo de 2009

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