eye

un tesoro escondido

eye lo descubrió en enero de 2008

en el sótamo de un edificio de oficinas, casi imposible de encontrar, está esta joya absoluta, un sitio donde comí la mejor comida japonesa que recuerdo, y según varios japoneses, es como estar en un gran restaurante de tokio.
Me acuerdo bien de una especie de galleta hecha de chanquetes de sardina fritas absolutamente memorable.

Lo mejor es dejarse llevar por las recomendaciones que se vean, porque en la carta no encontré ni un plato de los que uno encuentra en España; ni sushis, ni casi sashimis, ni teriyakis ni nada, todo desconocido y delicioso.

Por supuestio, lleno de japos y conocedores de verdad.

Lo recomiendo ABSOLUTAMENTE

y mirando en internet, new york times, le puntuan un 9,3 y dicen esto (ya lo decía yo....):

"Wander through the subterranean guts of an office high-rise and enter an expansive and tranquil room filled with screens, plants and smooth blond woodwork. Although the booths are reserved for diners (mostly sedate Midtown suits and their clients), the elevated bar is inviting enough for an after-work drink. A color-coded, cross-referenced menu offers an imposing selection of more than 200 sakes, along with some well-intentioned hints about which foods they go best with. You'll need a degree in comparative cryptography to make much sense of it, but, fortunately, the staff can guide you just as expertly. — Andrew Yamato"
"I lived in Tokyo for 3 years and was thrilled by this place, its food, the atmosphere and the sake list. It really reminds me of Japan and there is no compromise to Western tastes. The proportion of Japanese customers proves it. "
"Having taken Japanese cooking classes and been exposed to remarkable japanese resaurants around the world, I was pleased to discover this gem. Nothing I ate was like any other japanese food I had enjoyed before. The restaurant specializes in japanese tapas-like dishes to be matched with a tremendous assortment of sake. The 4 seaweed Kaiso Salad, the marinated whitefish (Shiroi Nanban), the wonderful tuna tartar topped with a layer of two types of fish roe (Maguro Tartare), and the simple Udon noodles were all worthy of appreciation. The Taiheizan Kimoto (cold) sake was an excellent accompaniment . The service was attentive and professional. All round an excellent experience."

11.4.2010
sigue igual de maravilloso, pidas lo que pidas, esepctacular

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la perfeccion cuesta 400$

eye lo descubrió en abril de 2008

You ascend to Masa, the first of the breathlessly hyped, breathlessly awaited superstar-chef restaurants to open in the new Time Warner Center, on a series of escalators, past signs for J.Crew and Borders and Aveda. It’s as though you’re rising through Dante-esque rings of consumerist purgatory toward some kind of ethereal foodie heaven. At Masa, you will pay $300 each for the chef’s omakase lunch or dinner, provided you’ve made a reservation for one of the 26 seats weeks in advance. You must announce yourself to the security guard or the hostess or both before being led into the restaurant itself, a dimly lit, severely edited Shinto-like space, replete with burbling water, brushed clay walls, even a retinue of sushi acolytes, their heads shaved like monks, working silently behind the bar.
Masa Takayama, to his credit, works behind the bar, too, and if you’re wise, you’ll sit as close to him as possible. That’s because dining at Masa is a curiously refracted experience, one that changes in subtle ways depending on where you dine, what time you dine, and even who you’re dining with. On my first visit, I sat at the bar with a sushi-mad friend, someone familiar with chef Takayama from his glory days in L.A. The bar at Masa, made from a soft, bleached Japanese wood called hinoki, is lit from above so that it glows luminously, like a stage. Behind this stage stands Masa himself, a pleasant-looking, round-faced man dressed in a loose-fitting aqua-colored cotton shirt and traditional wooden Japanese clogs. We ordered sake, which came in a clear green bottle set in a bowl on a bed of crushed ice. After that, the chef presented us with little tastes of snow crab touched with vinegar, and then generous mounds of Nobu-style tuna-belly tartare piled with Osetra caviar and a faint sprinkling of chives, and served with squares of toast carefully grilled by one of the sushi monks on a little brazier.
There are no menus at Masa; the chef adjusts his meals according to the availability of ingredients (white-truffle tempura is a specialty in the fall) and his diners’ whims. These meals are intricate, lavish cultural entertainments, part nourishment, part entertainment, and part ancient performance art. They’re designed to be enjoyed in a state of blissful suspended animation, and sitting at the bar at Masa, with a world-class chef preparing food for you, that’s more or less what happens. After the tuna tartare, I was presented with aji mackerel sashimi tossed in shiso blossoms. This palate-cleansing course set up a whole salvo of rich, uniformly delicious dishes that began with uni risotto (rice plus sea urchin plus copious amounts of truffles and truffle butter), continued with a meltingly sweet version of Kobe-beef sukiyaki, and culminated in an extravagant shabu-shabu composed of fresh lobster and lobes of foie gras.
Of course, a normal Japanese person wouldn’t dream of cooking foie gras in his shabu-shabu. But then Takayama isn’t overly concerned with normal people, and what he is selling is more than just a meal: It’s a personalized aesthetic experience of the most rarefied kind (though New York is not, and is never likely to become, a cultishly devoted sushi town like Tokyo or L.A.). Masa’s sushi is flown in daily, some of it in plastic organ-donor containers, from faraway places like Alaska, Spain, and the Sea of Japan. Like Alain Ducasse before him, Takayama has a very specific clientele in mind, patrons willing to pay huge prices to enjoy the work of the latest culinary diva or auteur. He devises the menu, prepares the food, and, unlike M. Ducasse or Nobu Matsuhisa, who are busy jetting among their numerous establishments, he sometimes even serves it to you.
Shabu-shabu is a hot-pot dish cooked in boiling water, and at Masa the cooking contraption is presented to each diner in a lacquered porcelain pot of the chef’s own design. There is a smooth tosazu sauce (made with a blend of soy sauce and vinegar) for dipping, and after you finish blanching your lobster and dissolvingly rich foie gras, the sauce is poured back in the water to make a tangy soup, which cleanses the palate again in preparation for Takayama’s sushi.
The sushi is uniformly exceptional, which isn’t surprising since each bite costs roughly as much as a first-class cut of steak in many restaurants. The pieces are presented singly, like small works of art, framed on a round palette of black slate. There are milky slices of o-toro, silky ika (squid) touched with drops of yuzu, silvery little kohada (a type of herring), and glistening, pearly shrimp (ama ebi) with their tails stuck in the air. When Takayama makes a toro maki roll, he jams it with fistfuls of tuna belly. (As he did this, I asked him

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eye lo descubrió en octubre de 2007

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un descubrimiento (tambien a domicilio)

eye lo descubrió en marzo de 2008

aquí lo dejo.
muy bien y con gran servicio a domicilio.
kimura y fubrong yuan son un buen tandem

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comprar y comer japones en el ampurdan

eye lo descubrió en marzo de 2008

tienda antigua fabrica de ceramica, tienda antiguedades y almoneda con un gran japones paravestar donde estamos, en el corazon del empordá

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a probar ya

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japones-peruano más que interesante

me dicen que cocina, servicio, bodega y ambiente muy buenos....que mas quieres?

he leido:

"Anda la gastronomía madrileña revuelta alrededor de un conjunto de restaurantes que han decidido apostar por un concepto que hasta la fecha en España, se trataba con cierto desdén: la fusión. Que levante la mano quien no mirara de reojo a los restaurantes que se autodenominaran como “de fusión” hasta hace unos meses; quizá haya un algo de moda en su éxito actual, pero el caso es que este tipo de cocina parece estar aquí para quedarse.

El concepto “fusión”, que en sí mismo significa poco, se ha resuelto –exceptuando Sudestada que tiene acento porteño- en Madrid basándose en tres ejes, tres cocinas diferentes y complementarias: la peruana, la oriental (japonesa casi siempre) y la mediterránea. Cuando se atina en la mezcolanza el resultado es espectacular. DiverXO aparte –que es a la gastronomía madrileña lo que El Bulli a la española-, la revelación nos llegó con Kabuki; ahora, uno de sus discípulos, Luis Arévalo, está brillando en el segundo local que el Sushi Bar ha abierto en Madrid. El restaurante se maneja exactamente parecidos parámetros que su modelo primigenio… con la notable diferencia de que el precio es sensiblemente inferior.

Materia prima de calidad -quizá no de tanto lujo en la parte de mariscos como en el Kabuki-, sencillez en las preparaciones, conceptos híbridos que sorprenden y crean adicción y una carta de vinos muy bien pensada para este tipo de cocina en la que destacan los vinos blancos y los espumosos. Dejados que fuimos en las manos y los cuchillos del sushiman, el festín fue largo empezando por un espléndido carpaccio de pulpo con salsa de miso, jengibre y aceite de sésamo con un punto en el pulpo que hubiese satisfecho a cualquier gallego de Tierra de Montes, una tempura de erizo con hijas de siso, presentado en una copa de cóctel que mantenía en el fondo una salsa de huevo y mantequilla, otra vez más el huevo y el erizo esta vez presentados de otra manera y otra vez maravillosos.

Riquísimo el niguiri de pulpo con patata -en realidad una reinterpretación de la causa peruana con la patata y el ají amarillo-, menos convincente a mi gusto el de vieira en el que el delicado molusco se pierde -difícil de tratar este bicho- entre tanto sabor, una delicia el de toro que se acaba con un golpe de soplete que saca aromas y sabores que creo que se pierden cuando se presenta crudo.

Acertado el temaki de foie y mango -gran combinación- y de no parar de comer una tempura de langostinos con una salsa que causa adicción -si la pusieran encima de las palomitas en el cine, se harían ricos. Muy bien otra vez el maki de cangrejo de concha blanda con aguacate y furikake que aporta un punto crujiente y fantástico el wagyu a la plancha con salsa de melocotón y sésamo. Brilla la combinación de lubina con queso brie o azul –yo prefiero el primero- en el que el pescado blanco casi se convierte en un pescado azul por arte de birli birloque.

Los dueños del restaurante han etiquetado al restaurante en su página web como “La cocina reposada”, y sí, es reposada porque a Luis le sale Perú por los ojos y se traslada a los platos -es mejor cuanto más cerca anda de lo suyo- y es reposada porque Mónica Fernández lleva la sala con acierto y simpatía; entre la selección que ha hecho, destaca alguna perla de Nicolás Joly que funciona estupendamente en un menú tan largo y complejo."

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