dicky

El campo en la ciudad

Kupeltegi es una sorpresa. Esos días en los que la oficina es todo tu horizonte, en Vitoria-Gasteiz, se puede ir, en diez minutos al campo y disfrutar de la brasa y la sidra en Kupeltegi. Una casa de más de doscientos años en medio de un paisaje de eras y siembras que nos recuerda a la Castilla seca más que a la verde Vasconia.

dicky lo descubrió en marzo de 2012

listas: Vitoria-Gasteiz

etiquetas: sidreria

Antes íbamos, ahora no

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El que antes era Tapelia de Bilbao está en una de las mejores zonas, en el Paseo de Uribitarte a tiro de piedra del Museo Guggenheim.

Los arroces por lo que me explicaron es una franquicia, con procesos de elaboración estandarizados, y suelen estar bastante bien de punto pero sin tirar cohetes.

Al principio de su andadura me ofrecieron una explicación de cómo funciona la cocina con ejecuciones basadas en packs que vienen precocinados desde almacén y me quedé bastante sorprendido. También el sistema de pedidos se va actualizando de manera automática según van saliendo los pedidos a las mesas. El precio no es excesivo para el lugar en el que está. Lo que me parece increíble en un sistema de franquicias en el casi todo suele estar medido, optimizado y estandarizado es que el servicio a lo largo de los años en los que está abierto el local, no haya cambiado: siempre fatal. Tardón despistado y desinformado sobre el producto que sirven.

Actulización abril 2008. Hemos intentado de nuevo reservar sitio y la atención ha sido tan mala que pongo una X al sitio y desisto de seguir intentándolo. hala! que os vaya bonito, ya comeremos arroz en otro sitio...

Actualización 2011: unos amigos que acudieron tuvieron las mismas dificultades en atención y tampoco salieron nada contentos del arroz. En definitiva que, desde la última vez que estuve puede que hayan mejorado, pero vistas las alternativas, no me apetece ir a comprobarlo.

dicky lo descubrió en julio de 2007

listas: bilbao

etiquetas: arrroz , bilbao , famosos , franquicia , mal servicio , valenciano

Somos "fanes"

'me gusta'

Me lo decía mi padre. Si eres bueno haciendo tornillos no te dediques a los clavos. Cada uno sabe lo que se le da bien y los experimentos se agradecen, por aquello de Ia investigación y el desarrollo , pero dejemos ese campo a los astronautas como Adriá. En el Jornu son especialmente buenos con el pescado salvaje del Cantábrico. En ese campo no tienen nadie que les haga sombra en kilómetros a la redonda. Lo saben y se sabe. Así que nada de prueba/error. Si usted va al Jornu, pida pescado. Pida lo que pida, será fresco, estará bien tratado y tendrá un precio que hará sonrojarse a la competencia. Si está especialmente animado, solicite una parrillada de pescado. Se sirven en raciones para dos, pero tres personas podrían alimentarse perfectamente y, si les queda hambre, pedir un postre casero. Eso es lo que solemos hacer y siempre nos vamos a casa con una enorme sonrisa. Los pescados que se incluyen en la parrillada son los que marca la llegada de los barcos a la rula del día. Así nosotros hemos encontrado en el plato especies como el xaragu, el rey, la lubina (salvaje, un respeto) el paragu o el bonito. Todo ello acompañado de patatinas, un refrito austero y unos langostinos que dan la nota de color al plato. El Jornu tiene dos comedores, el primigenio, puro sabor rural al estilo asturiano y el que llaman el palomar, moderno, en maderas y acristalado. A mi me gusta más el primer comedor pero se que la gente tiene más querencia por el segundo. El servicio arrastra una, en mi opinión, inmerecida fama de corta-rollos pero a nosotros siempre se nos ha tratado con corrección y profesionalidad. No obstante , nos da morbo eso de que vayas con la expectativa de una reprimenda. Nos gusta que nos riñan si forma parte de la escenografía. La carta de vinos es sorprendentemente ecléctica y tiene sorpresas en cuanto a la selección, a unos precios muy adecuados y las ensaladas son de las mejores en lo que se refiere a calidad de producto En definitiva, un fijo de nuestra ruta astur.

listas: Asturias

etiquetas: asturias , barato , llanes , parrillada , pescado , rural

Placer avilesino

'me encanta, uno de mis favoritos'

Teniendo tan poco tiempo, y tanto por vivir, uno debiera quedarse sólo con lo bueno y prescindir de lo demás. Rectifico, uno debiera quedarse sólo con lo muy bueno. La diferencia entre lo bueno y lo muy bueno es sutil, pero apreciable, y no es una diferencia monetaria. Lo dice el refrán es de necios confundir valor con precio. Y en el caso del Restaurante Tataguyo es valor seguro a muy buen precio. Si a esto le sumamos que para ir al Tataguyo tenemos que acercarnos hasta Avilés doblamos el placer del pacer.


Avilés, esa ciudad del Norte, esa esencia Asturiana, esa linea de costa que fue industria y ahora es cultura. Con las praderías del cabo Peñas en el horizonte y el alma abierta a la playa de las Salinas. Avilés, un placer de paisaje y paisanaje. Un lugar con el tamaño justo para vivir. Un sitio al que siempre volver. Y con la guinda del Niemeyer, del que quizás hablemos más adelante porque, unos viejos conocidos, los Morán, han abierto plaza gastronómica allí desde el cercano Casa Gerardo.

Pero nos desviamos del asunto, y el tema es el Tataguyo. Pocos restaurantes pueden presumir, en España y en el mundo mundial, de tan larga trayectoria vital. En su presentación nos explican que ellos dan comidas desde 1845 y en sus paredes se ven fotos de los ilustres visitantes, tipos listos que han acertado y han parado en este lugar de lujurias gastronómicas.


Y es que, la comida en el Tataguyo es muy asturiana. ¿Y cómo podríamos describir la esencia asturiana de la comida? Noble, recia, sutil, amable y sin chorradas ni fuegos de artificios. Así se come en Asturias. Nosotros en nuestra primera toma de contacto con el Tataguyo nos deleitamos con la recomendación de la carta, su famosa longaniza casera con patatas. Un plato en apariencia sencillo pero tan conseguido que logró arrancarnos una lágrima similar a la de Mr. Ego cuando le sirven el ratatouille. Esa longaniza suave, explosiva en la boca y con una definición como plato insuperable al estar unida a las patatas. Nos recordó a los mejores pulpos con cachelos que hemos probado.

Y de los pescados en los segundos resultó imprescindible el pixín con almejas. Tierno y duro, yodado y sabroso. Un pecado de pescado. Y la otra elección fue arriesgada y acertada: el magret pato, acompañado de unas patatas chip caseras espectaculares. Y la carta de vinos semejante a una guía telefónica con propuestas diferentes, con denominaciones de origen nacionales y de fuera de nuestras fronteras. Nuestra elección en este sentido fue un Somontano rotundo, pleno en boca, compuesto con arte de alquimista en base a uvas tempranillo, cabernet suvignon, merlot y syrah. ¡Bien!

Y por fin, last but not least, el postre.

Y, tras el trasiego, salir a la plaza Carbayedo y sentir la brisa que llega del Cantábrico, algo que sin estar incluido en la cuenta, también mejora la experiencia.

ps

desde que se escribió esta crónica han cambiado algunas cosas: los Morán ya no están en el Niemeyer y lo del centro cultural , visto desde la distancia y sin elementos suficientes de juicio es, cuanto menos, extraño. Pero de eso que opinen los asturianos y, sobre todo, los avilesinos, que de otra manera me meto donde no me llaman y hablo de lo que no entiendo.

listas: Asturias

etiquetas: avilés , calidad , carne , pescados , tradición

Un sitio para volver y volver y volver

'me encanta, uno de mis favoritos'

¿No os ha pasado que tenéis la sensación de que los críticos gastronómicos siempre hacen la misma jugada? Cuando comentan a los grandes, elogian un par de platos y luego, quizás para mantener su estatus a salvo, dicen de alguna de las propuestas: "y para acabar, nos defraudó el punto de sal de los huevos con patatas" o "no se entiende la propuesta de la mayonesa de erizos de mar excesivamente yodada". Los críticos son así, probrecillos, tienen un trabajo que mantener, unos niños alos que pagar el colegio y además, si lo hacen de esa manera, siguen sintiéndose estupendos.

¿Y todo este preámbulo para qué? Pues para decir que nosotros no somos críticos, ni falta que nos hace y que todos y cada uno de los platos que nos propusieron en un menú extenso, Pedro y Marcos Morán fueron un placer para los sentidos. Acertados en la medida, armoniosos en su cadencia, elegantes en los sabores, atractivos para la vista y deliciosos para el paladar.

Si a todo lo demás se le suma el placer de acercarse por Candás, de darse una vuelta después de la comida por el norte del norte, el cabo Peñas y de contar con la amabilidad y buen tino del jefe de sala, Luis, que nos recomendó un Burdeos elegante para acompañar la ceremonia. Todo junto resulto una experiencia sensorial perfecta.

Comenzamos el menú con unos entrantes con mantequilla de anchoa, tacos de salmón (increíble el punto), un consomé de ave que explotaba en la boca.

Seguimos con un bacalao confitado con rigattoni de quitar el sentido, una merluza en vinagreta que nos trajo recuerdos de la infancia cuando este pescado era el rey de las cocinas populares.

Una crema con sabor a fabada, con anguila tierna y sabrosa.

Y la ostra ¡ostras, señores, que pedazo de ostra!. Embarrada, con un ligero toque a whisky y con el detalle del vasito de la bebida de uisge-beatha rebajada con agua para limpiar la boca. Sorpresa y placer casi obsceno.

Y seguimos con la señora de la casa, la jefa, la que ha obligado a peregrinar a estos praderíos astures a reyes y famosos: la fabada con su compangu. En Asturias es complicado encontrar una fabada mala pero esta ya quita el sentido. Las fabas de mantequilla pura, cultivadas muy cerca del restaurante. El compangu, para qué hablar.

Y nos fuimos a los postres, con el helado de mango combinado con aceite de oliva virgen. Con el "regalo" para la golosa de la torrija y el remate ese arroz con leche que quedará incrustado en nuestro recuerdo como esas experiencias que de tanto en tano reviven en el paladar. Nunca un azucar quemado dijo tanto.

Hay dos clases de cocina: la alimenticia y la que compone sinfonías destinadas al placer y al recuerdo. Merece la pena el esfuerzo por disfrutar de las segundas.

Muchas gracias por dejarnos compartir vuestra maestría, por dejarnos recorrer la mansión, por enseñarnos vuestra sala de bitácora y hasta la próxima.

ps.

si acaso le sacamos una pequeña pega o consejo. En un lugar como este restaurante, con varios comedores, es de sentido común no poner a las parejas, que buscan compartir su comida en tranquilidad lindando con mesas ocupadas por ruidosas y bullangueras familias con juguetones infantes que corretean por tu alrededor y te distraen de la experiencia. No estamos en un chigre familiar sino en un restaurante de postín. Aunque luego te pidan disculpas el asunto hay arreglarlo "antes" de que se produzca la molestia. Por lo demás, lo dicho, de diez.

listas: Asturias , cultural

etiquetas: asturias , cocina tradicional , degustación , gastronomia , lujo , nueva cocina

La lubina y la ostra, el cocinero y su premio

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Un descubrimiento, un placer y un sitio para volver. El sábado llamados por la repentina y merecida fama que ha logrado el chef Ricardo González, con su segundo puesto en el Campeonato de España de Jóvenes Cocineros, acudimos a EL Retiro en el Pancar.

Llegar tiene su truco y es que su dirección, carretera del Pancar sin número despista al GPS más avezado. Así que, para que no se me pierdan cuando vayan, lo mejor es coger la carretera a Pancar que sale desde la estación del tren en Llanes y conducir recto hasta llegar al pueblito de Pancar. El restaurante está a unos tres kilómetros del centro urbano de Llanes y eso forma parte de la sorpresa. Nadie diría que en ese bar de pueblo, tras una barra llena de paisanos tomando cerveza pueda estar uno de los mejores restaurantes del Conceyu y de Asturias.

Una vez superado el choque de pensar que vamos a comer en un bar con mesa corrida atravesamos la cristalera y entramos al comedor y allí todo cambia. Un coqueto comedor con unas diez mesas, con distancias considerable entre ellas, con una cuidada puesta en escena y con un decorado puesto por la naturaleza e imposible de superar. Y es que El Retiro, su comedor, está ganado a la montaña y una de sus paredes es la caliza asturiana en todo su esplendor.

La atención de sala es espontánea y cariñosa. En seguida se preocupan de atender la comanda y te explican con todo detalle el menú, que no es extenso pero que tiene, como veremos, hallazgos dignos de mención.

Comenzamos con unos aperitivos puestos por la casa y que estaban compuestos por una crema de queso, una manteca de cerdo con el sabor al cocido y a la matanza y un delicado salmón marinado con aguacate y huevas. Un detallazo.

Luego, en lo que a nuestra elección se refiere, decidimos y creo que lo hicimos bien. Empezamos por unas croquetas suaves, etéreas, plenas de sabor y con una de las bechamel más delicadas que hemos probado. Luego fuel el turno de la ostra con manzana rúcula, albahaca y lima, uno de los platos con el que Ricardo González triunfo en el concurso de Jóvenes Cocineros. La ostra resultó ser La Ostra. Un malabarismo lleno de recuerdos a mar, a pumaradas y con esa chispa cítrica que te hacía desear comerla de un bocado y que, a la vez, nunca se acabara.

Para el plato principal no hubo dudas. Había lubina “de las de verdad” de la Rula de San Vicente de la Barquera. Como era para dos supuso un reparto equitativo. La presentación del pez fue espectacular y luego el emplatado un lujo. Comimos lubina, con los bereberechos de acompañamiento y una patata panadera con cebolla caramelizada todo envuelto en un caldo oloroso, yodoso, una virguería. Haciendo que un producto que es bueno mejore, algo fácil pero que en ocasiones no se consigue.

Y los postres fueron la traca final. Comimos otro de los platos presentados en el concurso la crema de mascarpone con helado de piña café y menta, fantástico y equilibrado. Y para acabar un platazo de arroz con leche canónico. De los marcados con hierro al rojo vivo y con una capa de caramelo quemado. Todo se regó con una sidra de nueva expresión y con una relación calidad/precio imbatible. Un lujo y una sorpresa. El Retiro es el nombre, Ricardo González, sigan a este hombre.


Y para otro día nos quedan el arroz con pitu de caleya, la vieira con cecina patata, espárragos y trufa y la papada de cerdo con vinagreta de garbanzos y caldo de cocido. Repetiremos y lo probaremos.

listas: Asturias

etiquetas: calidad , calidad-precio , lujo , pescado , producto , sorpresa

Grandes pintxos

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Muy buena relación calidad precio, muy buenas raciones y simpàticos camareros

dicky lo descubrió en diciembre de 2011

Un desastre muy caro

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Tras varios intentos de reservar sitio, y no tener suerte, por fin comimos en el Shibui de Bilbao. Era domingo y nos dieron plaza para las 15:20 horas y allí nos presentamos de manera puntual.

Si hubiera que describir la experiencia con una frase corta el titular sería "un desastre muy caro".

¿Por dónde empezar? La amable señorita que recepcionaba nos acompañó a nuestra mesa. Una mesa diminuta, abigarrada de cartas (sucias por los comensales previos), folletos y tarjetas. Nuestro lugar estaba prácticamente encima de las otras mesas y como los comensales hablaban (¡qué casualidad!) nuestra conversación se veía tapada por las del resto. Si el espacio reservado para la privacidad de los comensales en un restaurante es signo de categoría, aquí son especialmente tacaños con ese concepto.

Esperamos pacientemente a que nos tomaran la nota o al menos a que nos preguntaran por la bebida por aquello de hacer tiempo. No way, man. A las 15:40, veinte minutos de reloj sentados y olvidados, nos tomaron nota. De las tres cosas que pedimos una, la langosta, "justo se nos acaba de terminar" y la segunda "la fondue la hemos quitado de la carta porque la gente no entendía el concepto del plato y se pringaba" (sic).

A las 15:47 llegó el primero, plato, el vino todavía se haría esperar unos cuantos minutos más. Nuestra primera elección fue un Kakiage la fritura de langostinos, calamar y verdura, 12,87 €, una tempura en la que no conseguimos localizar nada de marisco y especialmente aceitosa pese a que en el fondo del recipiente había una especie de empapador. Después llegó el Yakisoba, fideos a la plancha con carne, verduras y langostinos 11,74€ , muy especiados para nuestro gusto y poco al dente.

Mientras esperábamos nuestro turno íbamos escuchando las quejas de las mesas de al lado. Todas con retrasos que, hacían que el nuestro pareciera un "just in time". En concreto la pareja de la derecha de la que casi nos hacemos amigos (por aquello de que el roce hace el cariño) llevaban esperando su postre 47 minutos. El pobre camarero en su ingenuidad reconocía "llevamos desbordados desde la inauguración, no damos abasto, os pedimos disculpas".

Y pienso que cuando algo falla de forma sistémica la cuestión no es pedir disculpas sino poner remedio o directamente asumir que de esa manera no se puede seguir funcionando. Una humilde sugerencia: ¿qué tal renunciar a unos cuantos servicios y de esa manera incrementar la calidad y bajar los tiempos de respuesta?

Finalmente llegó el wafu steak (22,54 euros) una carne muy correcta acompañada de una escasa guarnición.

Vista la experiencia cercana ni nos atrevimos a pedir postre. Eran ya las cinco menos cuarto y en el exterior de un diciembre bilbaino anochecía perezosamente.

Si lo que ahora se valora es lo cool del espacio diremos que, efectivamente es muy trendy, en negros, con proyecciones de fuego y grandes esculturas de bambú pero muy poco cómodo y ruidoso.

Si lo que valoramos es la comida, diremos que en el centro de Bilbao hay asiáticos como el Asia Chic o el Mao que le dan mil vueltas en la calidad/precio.

Y si valoramos el servicio, diremos lo habitual. Los camareros voluntariosos y amables no tienen la culpa de que no haya un sistema que les ponga sus tiempos y ritmos y que no exista un jefe/a de sala que les marque sus prioridades en el servicio.

En definitiva, visto y hasta nunca.

listas: Bizkaia , bilbao

etiquetas: bilbao , carne , japonés , tempura

Un chigre moderno e hipervitaminado

'me encanta, uno de mis favoritos'

Nos gustan los chigres. Cansados de la comida de plástico, de los restaurantes temáticos, del decorado de cartón piedra, de la paella congelada, de los chinos que montan restaurantes japoneses, de los del “todos necesitamos un poco de sur” que ponen un restaurante vasco y dan para comer un pedazo de pan con un chorizo achicharrado al que le llaman pintxo.

Nos gustan los chigres que se cuidan. Chigres sanos y con estilo de vida saludable. Suelen ser pequeños establecimientos familiares, alejados de las grandes aglomeraciones turísticas, en aldeas o sendas ignotas y de los que el síntoma de estatus y tronío, como si de una estrella michelín se tratara, es el que la concurrencia es mayormente de la zona. Si uno tiene la suerte de ser adoptado, pese a ser forastero, en uno de esos lugares se sentirá como en casa y comerá y beberá como un rey (Borbón) pagando como si fueras un mendigo (bribón).

Y luego en categoría aparte, está la cadena Tierra Astur. El ideal platónico del como se puede trasladar lo básico del chigre asturiano a un local masivo, sin que pierda su esencia, sin que sea una postal para el turista. Si depositáramos en una marmita lo mejor de la comida popular asturiana, la incorporáramos en un local grande (muy grande) y, al aplicarse las economías de escala, todos saliéramos ganando, eso sería el Tierra Astur de Colloto.

No encanta acudir de vez en cuando a esa nave situada en un polígono industrial porque sabemos que las comidas van a tener en la agencia de calificación de nuestros estómagos agradecidos el rating triple BBB (bueno, bonito y barato). Los gestores de la cosa, además de unos señores que saben vender muy bien el producto (ejemplar la presencia en redes sociales de @TierraAstur y de @lluisnel, director de comunicación del grupo) se dejan la piel con propuestas que reúnen la calidad y precio. En nuestras visitas al Tierra Astur de Colloto hemos pedido una variedad de platos de la carta y siempre hemos salido satisfechos. Tablas de quesos, de embutidos, carne (mucha carne, costielles de gochu na brasa, troceau de buey con patates, carne roxa de las mejores terneras asturianas) patatas de las de “verdad” en cantidades industriales, mariscos del cantábrico y pescados muy bien tratados. Y postres dignos de provocar desmayos al más goloso.

Y sin perder ese toque amable y de trato personal, con unos camareros entregados y que te aconsejan que no te pases en la comanda (me repito, esa honestidad que antepone el bienestar del cliente a la venta, sólo se da en Asturias). Por cierto, es un lugar de grandes afluencias por lo que siempre es recomendable reservar mesa.

Y el lugar, que pese a ser de grandes dimensiones deja espacios, por su distribución para que el cliente coma tranquilo. Hay reservadines muy guapos, en forma de tonel de sidra para grupos, en los que te puedes hacer tu fiesta privada.

Lo dicho, nos encantan los chigres y si el producto se presenta modernizado y sin perder su autenticidad es una situación win-win. Todos ganamos, nuestro bolsillo, nuestro estómago y la gastronomía de Asturias que, gracias a la buena mercadotecnia como la mencionada, se está dignificando y haciéndose un hueco en el panorama de la restauración española.

listas: Asturias , chigre

etiquetas: asturias , barato , chigre , chuleton , producto , tradicion