Hispanic Society
+1 212-926-2234
40.8331644529446 -73.9459490776062saved by 4 people: there are 3 reviews
una visita imprescindible en NY...sobre todo si eres español
Está lejos de todo. No es fácil llegar a no ser que vayas en metro o tomes un taxi, que probablemente te saldrá por encima de los 20 dólares (con suerte). Pero a pesar de estar tan a trasmano merece muchísimo la pena ir. Es un lugar estupendo, pequeño y con mucho significado para los españoles. Tiene una pinacoteca espectacular, con Velazquez, Murillo, Grecos y sobre todo mucho Sorolla. La entrada es gratuita y estás prácticamente solo, además de poder hacer fotos sin flash sin ningún problema. Lo recomiendo sin dudarlo!
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Punta della Dogana François Pinault Foundation
+39 199 139 139
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un kinder sorpresa
Desde hacía años la Guggenheim Foundation quería este espacio, la mítica Punta della Dogana, el esquinazo frente a San Marcos donde estaba la aduana del comercio marítimo de la República de Venecia, además del mercado de la sal. Y durante años no conseguía que la municipalidad de Venecia llegase a un acuerdo con ellos. Al final, François Pinault consiguió llevarse el ascua a su sardina poniendo todo el dinero del mundo encima de la mesa. El resultado es un kinder sorpresa: una reforma exquisita, un envoltorio impecable para la nada misma: apabullan los nombres, los autores que se muestran, pero decepcionan las obras. Monsieur Pinault tiene el talento de comprar lo peor de los mejores. Es dramático ver todo ese dinero despilfarrado. Pero eso sí, la reforma bien vale la visita.
La atención es... cómo decirlo? para la selección debieron hacer pruebas de bordería a todo el personal y contrataron solo a los mejores. Excepto una camarera de la cafetería, que fue realmente encantadora. Lástima. Durará poco.
Monsieur Pinault, en todo caso, ha tenido una forma bastante sutil de vengarse de Venecia por el alto precio que ha tenido que pagar por estar en el hoyo del queque: con la escultura del niño con el sapo en la punta de la dogana ha creado el icono de Venecia. Da pena pensar que una ciudad con siglos de historia de repente va a ser vinculada a ese mocoso desnudo torturando a un batracio.
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Museo de Arqueología de Estambul (Istanbul Archaeology Museum)
+90 212 520 7742
41.012216 28.980037www.kultur.gov.tr/EN/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572...
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Uno de los secretos de Estambul: el maravilloso e increible Museo Arqueológico
Este museo, situado en un costado del Palacio Topkapi, es uno de mis rincones favoritos de Estambul. Desconozco por qué apenas lo visita la gente, quizá porque a menos de cinco minutos se concentran AyaSofía, Topkapi, la mezquita azul y la Basílica cisterna y casi nadie se detiene a entrar en este rincón maravilloso. El caso es que en unos preciosos pabellones construidos en el siglo XIX se encuentra una de las mejores colecciones de arqueología que se puede encontrar en el mundo. No es de extrañar: en la historia europea ha habido tres o cuatro grandes imperios, y uno fue, durante siglos, el otomano. Así que si uno piensa en todos los tesoros arqueológicos que los otomanos han estado guardando durante siglos de lo que fue en su época su territorio... da escalofríos: arte mesopotámico, egipcio, nubio, griego, romano, franco... Una auténtica pasada!
El museo está montado a la antigua, con un increible acceso a las piezas de las que hay tantas que están repartidas por las salas, los baños, los jardines... El tesoro de Sidón es para caerte de espaldas y las salas de escultura griega y romana son espectaculares. Y las persas. Y el arte egipcio... Todo es magnífico! Y no hay nada como terminar tomando algo en el pequeño jardín lleno de tumbas licias, columnas griegas, capiteles romanos...
En agosto de 2009 costaba entrar 10 liras turcas (5 euros) y son los mejor invertidos.
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Palacio del Gran Maestre
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El Palazzo de la Orden de Malta en Rodas
El edificio que actualmente se visita en realidad es una reinterpretación romántica e historicista que hicieron los italianos en 1939 cuando tenían la posesión de la isla (desde 1912 a 1947). Este palacio está rodeado de historia y aun con la revisión italiana no ha perdido un ápice de su monumentalidad. Obivamente los mosaicos que los italianos trajeron del resto de islas del Dodecaneso (especialmente de Kos) no estaban en la época de los caballeros de la Orden de Malta pero te haces una buena idea de cómo tenía que ser el local. Sin duda una visita muy recomendable si estás por Rodas y para entender la orden de Malta.
Fernando Encinar lo descubrió en August 2009
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Mágico, increible, fascinante... Efeso
Pocas ciudades de la antigüedad sugieren tantas cosas como Éfeso. Llegar no es complicado desde Izmir. En media hora te plantas en las ruinas y comienza el espectáculo de descubrir una de las ciudades más importantes del imperio griego y romano.
Un truco: avisar al chofer (si vas con chofer claro) que quieres "entrar por arriba" y que te espere con el vehículo en el aparcamiento de abajo. La ciudad está recostada sobre una colina y lo que hace casi todo el mundo es entrar por abajo, recorrer las ruinas cuesta arriba y luego vuelta a bajar, que cayendo el sol a plomo en primavera o verano es para que te de un soponcio. Pero es más cómodo y fácil entrar por arriba y realizar la visita bajando por la avenida principal para acabar en la biblioteca y que lo último que descubras sea el teatro
Las ruinas son sencillamente espectaculares. Saqueadas durante siglos, lo que aún queda es maravilloso. Recorrerla tranquilamente te puede llevar 2-3 horas aproximadamente. Lo más llamativo es intentar imaginar estas ruinas, ahora en medio del campo, pensando que antes el mar llegaba hasta casi la base del teatro.
Ojo, la Casa de María, desde donde supuestamente la virgen María ascendio en cuerpo y alma a los cielos, está cerca pero no merece la pena perder el tiempo visitando esta vieja vivienda que seguro que ni existía cuando la virgen vivio con San Juan en Efeso.
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El auténtico finisterre: el fin del mundo conocido
El Faro de Orquilla se construyó en la segunda década del siglo XX (1924-1933) en el punto más occidental de Europa, donde durante casi diecinueve siglos se consideraba que estaba el meridiano O, el punto donde se unían los dos polos.
Ptolomeo dictaminó, en el siglo II dC, que el punto más occidental de la isla de Hierro, que además supuso durante quince siglos el límite del mundo conocido -el Finis Terrae real, donde comenzaba el océano tenebroso; el otro solo era el finisterre de la europa peninsular- hasta que se descubrió América en 1492, era el lugar donde se unían los dos polos y por lo tanto debía ser designado como Meridiano O. A partir del descubrimiento del Nuevo Mundo, este dato fue cuestionado y se comenzó la discusión de dónde estaba el meridiano. Los franceses defendieron igualmente en 1634 la permanencia del meridiano 0 en Hierro, pero finalmente y ante la desidia del gobierno español se adoptó como meridiano 0 el observatorio astronómico de Greenwich (Londres) en una conferencia internacional celebrada en 1884 en Washington, auspiciada por el presidente de los Estados Unidos. Desde entonces es Greenwich desde donde se riguen las variaciones horarias del planeta.
A partir de entonces, el que había sido el fin del mundo pasó al olvido y solo fue recuperado en los años veinte del siglo XX, cuando se decidió construir un faro. La obra se inició en 1924 pero era tan complicado llegar al punto donde se situaría el faro y acarrear los materiales necesarios para su construcción que se tardó más de diez años en terminarlo y hasta el 24 de septiembre de 1933 no se encendió la primera luz.
Hoy día el faro está deshabitado pero sigue funcionando. Se está pensando qué hacer con él y se barajan varias opciones
El lugar es magnífico. Además tiene unas preciosas vistas sobre el Mar de las Calmas, un lugar curiosísimo de la costa de Hierro en el que por más que sople el viento, el mar siempre se calma
Más información: es.wikipedia.org/wiki/Faro_de_Punta_Orchilla
Fernando Encinar lo descubrió en August 2008
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Placa a Juan Escobedo
Almudena 1 <m> Ópera 2 5
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un trocito de historia que pasa siempre desapercibida
En la castiza calle de la Almudena, esquina con la calle Mayor y al lado de Bailén, hay una plaquita que siempre pasa desapercibida. Cuando la veo pienso en cien años todos calvos porque ese trozo de metal recuerda uno de los muchos episodios históricos españoles que han pasado a mejor gloria, un momento que marcó un antes y un después en la vida de nuestro país y que ahora ya nadie recuerda. De hecho cuando me quedo mirando la placa, y el pequeño callejón donde está instalada, alguien se para conmigo preguntándose qué demonios miro. Y a veces incluso me lo preguntan y me encanta contar la historia.
La placa recuerda la calle donde fue asesinado Juan Escobedo, en la noche de un lunes de pascua (el 31 de marzo de 1578). Juan Escobedo fue el secretario de Don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II y gobernador de los Países Bajos. Le asesinó Antonio Pérez, el secretario personal del rey cuando se enteró de que Juan Escobedo tenía pruebas de las corruptelas y miserias que había cometido Pérez en nombre del rey. Tiempo después, cuando el tema también salpicó al mismísmo rey, éste mandó encarcelar a Antonio Pérez, que escapó a la corte de Aragón donde el rey no tenía jurisdicción (me encanta recordar este hecho para tener presente que el mito de Una España Unida desde los Reyes Católicos es solo eso, un mito; Ni siquiera Felipe II pudo conseguir que su secretario personal fuera juzgado en Zaragoza porque no tenía jurisdicción). Al final, Antonio Pérez escapó a Francia y de ahí al Reino Unido para volver a Francia a morir viejo y solo y arruinado.
Pues esta plaquita, que honra la memoria del liberal Juan Escobedo que murió por intentar limpiar de corrupción la corte española y que el rey fuera más abierto y tolerante en los Países Bajos, ahora nadie la mira, nadie la ve y cuando la miro yo la gente se pregunta qué demonios estoy mirando. Pues eso, en cien años todos calvos así que a pasarlo bien
Fernando Encinar lo descubrió en September 2008
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San Pedro: no necesita mucho más titular
Pues poco que comentar a este sitio. Uno de los centros de poder temporal más extraordinarios del mundo desde hace dos mil años. También un centro único religioso para millones de personas. Parece que nada cambiara en San Pedro pero de las varias veces que lo he visitado algunos sutiles cambios se han producido. Con juan pablo II se podía recorrer más libremente y con benedicto se han vuelto más estrictos en la seguridad (algo lógico, es uno de los sitios más amenazados) pero también en el recorrido: ahora ya no puedes estar cerca del baldaquino sino que lo tienes que ver a la distancia
un lugar que a mí siempre me produce sentimientos encontrados
Fernando Encinar lo descubrió en July 2008
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Parque El Capricho
+34 915 88 01 14
Paseo de la Alameda de Osuna <m> El Capricho 5
www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem....
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un sitio precioso casi secreto y solitario
Había oído hablar de este parque "lejos de Madrid" pero al encontrarlo en 11870 descubrí que en realidad ese concepto era más de la época en que fue construido que hoy día. En realidad ahora el parque del capricho está tan cerca (o lejos) como el aeropuerto. Se puede llegar en metro, en bus y si se va en coche o moto hay varias maneras de acceder.
El parque es un rincón prodigioso, que únicamente abre los fines de semana y que o no es muy conocido o no es muy visitado porque en plena temporada (un domingo de sol en junio) apenas había gente y se podía visitar jugueteando con la fantasía de que solo yo estaba paseando por las arboledas. Ni de lejos acumula el tumulto del retiro o del parque del Oeste y es mucho más bonito. El Capricho es eso, un capricho de la familia de Osuna que se construyó una residencia de verano, palacete incluido, en un terreno en el que diseñaron un jardín gigantesco a medio camino entre el estilo inglés (crear un jardín que imite la naturaleza con la composición de un espacio como si fuera un bosque virgen y salvaje) y el estilo francés (domar la naturaleza con parterres y al más puro estilo borbónico). El resultado es un lugar precioso, fresco hasta llegar a ser sombrío en algunos puntos y con muchísimos sitios singulares.
De verdad que fue una delicia conocerlo. Y además, es gratis, tiene zona para aparcar el coche y tiene rincones muy bonitos.
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Parroquia de Santa María Magdalena
+34 985 86 01 68
43.461932 -5.05850100000001saved by 3 people: there are 3 reviews
Qué frescos más frescos
En Ribadesella, la turística localidad de la costa asturiana oriental, hay una iglesia recoleta, Santa María Magdalena, que cuenta con unos impresionantes frescos en la cúpula. La iglesia fue destruida en 1936 y se inició tras la guerra civil su reconstrucción. Se encargó la decoración de la cúpula a los hermanos Uría Aza, nacidos en Ribadesella y que además de regentar una tienda de tejidos eran a su manera los intelectuales de la ciudad. Estos tres hermanos, cuya obra se desarrolló casi en su totalidad en Ribadesella, fueron responsables al alimón de unas espectaculares pinturas que se organizan en torno a cuatro gigantescos paneles que tocan cuatro temas: culpa, admonición, delito y pax.
Las pinturas son enormes, gigantescas, espectaculares y muy confusas. La representación de cientos de cuerpos masculinos, perfectos, musculados, completamente renacentistas llama la atención. Creo recordar que había una única pintura de una mujer, que representaba a una esposa que arrastraba a su marido mientras él miraba hacia atrás, echándole un vistazo a un buen mozo apoyado en un árbol. Me pareció llamativo que en los techos de una iglesia hubiera una presencia tan apabullante de cuerpos desnudos masculinos, un elogio tan gigantesco a los músculos y a la amistad masculina, un barroco espectáculo que hoy día podría ser malinterpretado. Sin duda hay que verlos si se está por Ribadesella.
Fernando Encinar lo descubrió en May 2008
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y 