Carlos Maribona
se ha guardado Zuberoa en Oiartzun
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Carlos Maribona
se ha guardado Restaurante Aponiente en El Puerto de Santa María
Restaurante Aponiente
+34 956 85 18 70
36.599877 -6.223167saved by 40 people: there are 19 reviews and 16 menus
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Carlos Maribona
se ha guardado Restaurante Lua en Madrid
Restaurante Lua
+34 913 95 28 53
Calle de Eduardo Dato 5 <m> Iglesia 1
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Traslado a mejor
Manuel Domínguez ha cerrado por el momento su restaurante de la calle Zurbano y se ha trasladado a este local donde antes estuvieron Zaranda y Zorzal. Espacio amplio y acogedor y por fin una cocina donde desarrollar el potencial de Manuel y su socio. Con el buen tiempo tendrá una terraza.
Mantiene la fórmula del menú fijo (49 euros con iva), con otro ejecutivo para el mediodía y la posibilidad de vinos por copas para cada plato. Cocina de mercado bien resuelta.
Carlos Maribona lo descubrió en February 2012
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Carlos Maribona
se ha guardado Restaurante El Bohío en Illescas
Restaurante El Bohío
+34 925 51 11 26
40.1251913 -3.8459661saved by 36 people: there are 21 reviews and 14 menus
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Carlos Maribona
se ha guardado Martín Berasategui en Lasarte-Oria
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Carlos Maribona
se ha guardado Casa Gerardo en Candás
Casa Gerardo
+34 985 88 77 97
43.555608 -5.758145saved by 44 people: there are 24 reviews and 10 menus
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Carlos Maribona
se ha guardado Lakasa de César Martín en Madrid
Lakasa de César Martín
+34 915 33 87 15
Raimundo Fernández Villaverde 26 <m> Cuatro Caminos 1 2 6
saved by 5 people: there are 3 reviews
Vuelve César Martín
César Martín es un cocinero joven pero con la suficiente experiencia como para considerarle uno de los chefs que mejor tratan la caza en Madrid. Ahora reaparece en este nuevo restaurante que además es barra y espacio para copas. Un local muy luminoso en la esquina de Raimundo Fernández Villaverde con Alenza que abre ininterrumpidamente desde la mañana hasta la noche, lo que permite, además de comer y cenar, desayunar, tomar un aperitivo o picar algo a cualquier hora de la tarde para rematar la jornada con algún combinado en un saloncito especialmente habilitado para ello. La zona destinada a comedor apenas está separada de la barra, lo cual resulta un tanto incómodo cuando esta tiene mucha gente, y además el espacio entre mesas es bastante justo. La sala la dirige con amabilidad Marina Launay, aunque a dos semanas escasas de su apertura aún se notan ciertos desajustes que sin duda se irán corrigiendo en próximas fechas. También hay algunos pequeños desajustes en la cocina, aunque el nivel de los platos de la carta es ya bastante alto, especialmente en aquellos que responden a las especialidades de César: setas, pasta y caza. Casi todo se sirve por medias raciones lo que permite probar más cosas o bien comer menos cantidad y a un precio más moderado. Disponen además de una bodega suficiente con una interesante oferta de vinos por copas.
Reflejo de esos pequeños desajustes que les comentaba son unos buñuelos de idiazábal grasientos en exceso, algo que se repite en un sabroso arroz con verduras y pato azulón. Por el contrario, impecables las originales croquetas de calçots hechas con leche de oveja, muy cremosas. No está a la altura la salsa romesco que las acompaña. Agradables los mejillones al estilo francés, hechos al vapor con cebolla, apio y mantequilla, aunque resultan algo deslucidos. El mejor nivel se alcanza en la segunda parte de la breve carta. Estupendas las setas (rebozuelos y trompetas) con yema de huevo y parmentier, lo mismo que unos tagliatele caseros sobre un fondo de crema de berenjena, trocitos de lardo di colonnata y tomate fresco que son herencia de la última etapa de César Martín en la Trattoria DG. Sobresalen especialmente dos platos de caza: la trilogía, que incluye pichón bravío, paloma torcaz y pato azulón, cada pieza en su justo punto aunque la mejor es el pato; y las albóndigas de ciervo al cacao, una elaboración muy equilibrada. Los postres no se descuidan. Está buena la panna cotta de pimienta sichuán, y están mejor los buñuelos de chocolate, bien crujientes por fuera.
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Carlos Maribona
se ha guardado Restaurante Asador la Botica en Matapozuelos
Restaurante Asador la Botica
+34 983 83 29 42
41.4144275 -4.79161485saved by 7 people: there are 4 reviews and 2 menus
La cocina del entorno
En la plaza Mayor de Matapozuelos está LA BOTICA, un veterano asador que los hermanos Miguel Ángel y Alberto de la Cruz, los hijos del propietario, están convirtiendo en una de las referencias gastronómicas de esa provincia y de toda Castilla y León. Una cocina en la que lo vegetal se lleva a la máxima expresión, jugando especialmente con los productos de la zona (cultivados algunos como las remolachas, salvajes otros como varios tipos de cardos) y sacándole el máximo partido a los pinos, piñas y piñones que tanto abundan por allí. Auténtica cocina del entorno. Y junto a la línea moderna y de investigación de productos convive la cocina tradicional del asador. Ahí siguen el lechazo asado en horno de leña del que se ocupa el padre, Teodoro, maestro asador, y las manillas de cordero, los callos y tantos otros guisos populares. Tomamos el menú (50 euros por cabeza), en el que se incluyó algún plato tradicional. Para empezar, pechugas de codorniz que se aliñan con el zumo de un trozo de piña verde de pino que llega en el mismo plato y el cliente exprime directamente aportando un peculiar sabor entre ácido y resinoso, muy astringente. Siguieron unos arenques con láminas de remolacha blanca y roja y queso de oveja rallado. Personalmente me sobraba el queso, demasiado potente, que desequilibraba la armonía entre arenques y remolachas. Probamos también el que fue proclamado mejor plato vegetal de 2011, el "tocino" vegetal asado con boletus, tallos de remolacha blanca, brotes tiernos de cardo mariano y piñones. El cardo mariano es similar a la alcachofa en cuanto a su aspecto, aunque con espinas, y se utilizaba tradicionalmente para afecciones hepáticas. Seguimos luego con la morcilla de Matapozuelos, que elabora el carnicero local y que el chef prepara con patata y yema de huevo de corral para suavizarla. Riquísima. Mi acompañante pidió que le pusieran otra versión de la misma morcilla que figura en la carta, con cabello de ángel. Otra muy buena combinación. Además del mejor plato vegetal, De la Cruz tuvo también una de sus creaciones entre los 10 platos del año según la selección que un grupo de críticos hacemos para la revista Vino y Gastronomía: el guiso de garbanzos con hierbas de la zona(en la foto). Excelentes garbanzos castellanos que se guisan en un caldo rico en colágeno con boletus pinícola, de nuevo cardo mariano, pencas de cardillo silvestre, y hojas tiernas de collejas. Muy sabrosos. Lástima que algunos garbanzos llegaran rotos en el plato. Concesión a la tradición castellana las albóndigas de congrio guisadas con setas, plato potente. Y terminamos con un lomo de ciervo asado en una salsa intensa. En algún momento, creo que fue en este plato, el cocinero ralló piña verde por encima. Un menú que responde bien a su nombre: "producto rural, cocina local". De la sala se ocupa con profesionalidad Alberto, hermano de Miguel Ángel.
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Carlos Maribona
se ha guardado Cenador de Amós en Villaverde de Pontones
Enclave y cocina
En Villaverde de Pontones, a pocos kilómetros de Santander. El sitio en que se ubica, una casona de piedra del siglo XVIII, ya merece por sí solo una visita. Jesús Sánchez es un cocinero muy técnico que elabora platos ligeros, naturales, con gran respeto por el producto principal y en los que el aspecto visual juega también un papel importante. Cuentan además con una buena bodega y un competente servicio de sala, que hace que el cliente salga muy satisfecho de allí. Siguiendo una tendencia que se va extendiendo lenta pero inexorablemente han suprimido la carta para dejar sólo tres menús. Los dos primeros (45 y 59 euros) son variantes más o menos largas de una serie de platos clásicos y tradicionales. El degustación es el más atractivo por producto y por novedad. Cuesta 80 euros, a los que hay que añadir 15 más si se añaden quesos elegidos de una atractiva mesa que puede verse en la entrada.
Como aperiivos un vasito con bisque de cangrejo y una serie de trampantojos como la morcilla "sin sacrificio", a base de arroz y aceitunas negras; el tomate-pimiento, relleno de bonito, o la guindilla rellena de tomate y encurtidos. La parte principal del menú se abre con una ostra de San Vicente de la Barquera aliñada con cóctel margarita y acompañada con patata crujiente y guacamole. El chef apuesta por la línea vegetal que se impone en tantos sitios y que responde además a su origen navarro. Ahí están platos de gran nivel como la cebolla con un sabroso caldo de queso Divirín; los tallarines de remolacha y patata (originales pero escasos de sabor y muy gomosos, lo más flojo del menú), o los originales y logrados raviolis de apio nabo con brandada. Lo menos interesante, una vieira con mijo y mantequilla de mostaza que se impone en exceso, y la molleja de ternera, rica, pero acompañada con cardo y queso de almendra que no aportan nada. Me gustaron especialmente un cuscús de lentejas con papada, tomate confitado y muchas especias; y unas fabas "pintas" que cogen su color de un estupendo caldo de arroz venere. Y por encima de todos una lubina asada con vinagreta de tomate. Terminamos los platos principales con otro acierto, la albóndiga de pichón con una espina de anchoa frita y una crema de sus menudillos. La parte dulce la abrimos con un fresco yogur con manzana e hinojo, y una deconstrucción del tradicional sobao cántabro, caramelizado y con leche y coco.
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grettel von b
se ha guardado DiverXo en Madrid
DiverXo
+34 915 70 07 66
Calle del Pensamiento 28 <m> Tetuán 1
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