El paraiso del levante
Si cuando el pirata Maimono decidió montar su cuarel general y refugio en esta paradisiaca bahía del Parque Natural de Cabo de Gata Nijar, habiendo podido elegir cualquier otra playa, bajío u hondonada del Mediterraneo, del que era el terror y el dueño, sería por algo.
Digo, sin temor a exagerar, que esta es una de las playas mas hermosas del mundo, con un entorno virgen de origen basáltico volcánico, que hace de esta zona un paraiso donde encontrar las últimas playas vírgenes de Europa, con cabecera de cartel en la bahía que da nombre a este comentario, pero con un reparto de lugares de ensueño, de día y a la luz mágica de la luna llena, con las algas fosforescentes chorreando en verde fósforo desde tu cabello y rodeandote en el agua al excitarlas con tu movimiento, con nombres tan sugerentes como; Mónsul, los Amarillos, la Medialuna, el Barronal, Cala Grande, Cala el Plomo, Playa de los Muertos, Cala San Pedro, Cala Carbón, los Escullos, el Playazo...
Lugar de peregrinación de submarinistas de todo el planeta.
Si no lo conocéis venid a verlo y preguntad por mi en el Pozo de los Frailes, os haré encantado de Cicerone.
Arturo.
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La Galería de los Frailes
+34 699 318 724
Plaza de la Rambla s/n
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Os animo a visitar esta Galería.
Está situada en el corazón de u`n Parque Natural maravilloso, donde se encuentran las últimas playas vírgenes de Europa.
Las 'Meninas' de Lola Estrella, se están exponiendo actualmente en la Galería 'Artincapitals' de Shangai, junto a litografías originales de Miró y algunas 'Damas' de Valdés. Podeis ver algunas cosas mas suyas en 'www.lagaleriadelosfrailes.es'
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La ciudad de las 2000 mezquitas
Alojamiento en el Sultanahmet Saray Hotel (sultanahmetpalace.com), junto al Arasta Bazar y el Museo de Mosaicos. Es un pequeño palacete Turco acondicionado para Hotel de 4 estrellas, con habitaciones que tienen un pequeño Hamam en el lavabo. Está muy bien situado en el cogollo de la ciudad vieja, y no es muy caro.
Al lado, la Mezquita Azul, el Hipódromo, Santa Sophia, la Basílica Cisterna, el Top Kapy, sus Jardines Gülhane y el Museo Arqueológico, con el impresionante mausoleo de Alejandro Magno, en la parada de tranvía Gülhane, el Gran Bazar en la parada de Cimberlitas, donde está el Hamam Cimberlitas, el mejor y mas antiguo de la ciudad. Bajando hacia el mar, el Bazar de las Especias o Egipcio, el Puente Galata y el embarcadero de ferrys con destino a la parte asiática y Mar Negro, bonito crucero que os recomiendo hagáis por vuestra cuenta en ferry, comiendo en Asia, que es la última parada. Frente al embarcadero de ferry está la Mezquita Nueva (S.XVII), junto al Bazar Egipcio y la de Suleimán el Magnífico (S.XVIII) que es la mayor de Istanbul. En la parada de tranvía de Sirkeci está la estación del Orient Express donde, en una de sus salas, hay espectáculo de danza Derviche.
Cruzando el Puente Galata, dirección Besiktas, está el maravilloso Palacio Dolmabache y el Ciragán Hotel (cadena Kempinsky). Subiendo a la zona nueva está la Plaza Taxim, con su espectacular avenida peatonal (Istiklal Cadessi) llena de librerías, consulados, tiendas de música, bares, restaurantes, dulcerías, discos y cafés de moda. Paseo obligatorio y cata de mejillones fritos y rellenos en el callejón abovedado, hacia mitad de la calle, lleno de pescaderías, fruterías y ultramarinos. Enfrente de este callejón hay un bistró donde comer una buena parrillada Turca y sopa de lentejas, exquisita, de postre baklava. Por esa zona visita y cafelito en el Pera Palace, hotel rancio donde se alojaba Agatha Christie, de zonas comunes con sabor, ascensor chulísimo, y buenas habitaciones tras la reciente restauración.
Cena romantica viendo el Puente Galata y la entrada al Cuerno de Oro en el ático acristalado del restaurante Hamdi, junto al bazar Egipcio, en cuyo puesto número 21 y si preguntáis por Corinne os dirá en perfecto Castellano, donde está exactamente y os puede vender caviar maravilloso, azafrán Iraní y los mejores pistachos del mundo. También os dirá donde comprar el mejor Baklava de pistacho, allí mismo, dentro del Bazar.
Hay otro restaurante en el ático de un hotel al lado del estadio del Besiktas que se llama Vogue, que reúne por la noche a todo el pijerío Istanbuleño. Especialidad en sushi y sashimi. Caro, pero merece la pena por las espectaculares vistas, como las que hay desde el restaurante en lo alto de la torre Galata (61 metros y casi 150 escalones) construida por los genoveses en 1348 para vigilar la entrada del Mármara, del Bósforo y del Cuerno de Oro.
Bajo el puente Galata y en la orilla nueva, hay una lonja de pescado, al final de la cual se puede tomar este frito o a la plancha, en un chiringuito al raso.
También hay un restaurante estupendo detrás del hotel Sultanahmet. Se llama Balikçi Sabahattin donde se come un pescado maravilloso y cocina típica Turca.
En el Gran Bazar, casi cinco mil tiendas de todo lo que se te ocurra, habitualmente piden 10 veces el precio al que están dispuestos a vender. Lo mas interesante son las alfombras de seda, en especial las llamadas de Hereke, joyas para el suelo o las paredes a entre 1500 y 2000 € el metro cuadrado.
En las callejuelas perpendiculares a la de la vía del tranvía que une las dos entradas de el Gran Bazar, Cimberlitas y la siguiente, a mano derecha, hay multitud de tiendecitas de mayoristas de bisutería a precios bastante interesantes, aunque mi favorita es Silverado, una minúscula al lado de la parada del tranvía Sultanahmet que, sin ser la más barata, tiene cosas preciosas.
La moneda local es la Lira Turca (TRL), que cotiza alrededor de dos por €. Conviene cambiar en las tiendas de cambios, estando las mejores dentro del Gran Bazar. Viene bien cambiar para comer, taxis (ojo al gremio especialmente pirata en las puertas de bazares, aeropuertos y otros lugares frecuentados por turistas, no así si te los llaman para cogerlos desde el hotel o restaurantes, por ejemplo) y pequeñas compras…
A disfrutar que es un país maravilloso con una gente muy hospitalaria, comida rica, y cultura milenaria que se pisa, se ve, se huele y se toca por todos lados.
Ojito al tiempo, consultar en Yahoo wether antes de ir, que si hace malo y hiela hay que llevar, sobre todo, zapatos de suela de montaña, que las calles son empinadas y una pista de patinaje, aparte de un frío muy intenso. Si hay suerte y nieva el paisaje blanco de las mezquitas y las calles cubiertas de un manto blanco, es incómodo pero bellísimo.
Cualquier duda o reclamación al maestro armero.
AF-MF.
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Janatomo
+34 915 215 566
De los primeros de Madrid
La primera vez que fui a Janatomo fue hace unos 20 años, y lo hice en compañía de mi jefe japonés del Bank of Tokio, donde acababa de empezar a trabajar.
Recuerdo que fui un tanto preocupado, pues era la primera vez que iba a tomar comida japonesa y, aunque ya había comido pescado crudo, pues en mi casa paterna lo de zamparse los boquerones cuando se estaban limpiando para fritos o en vinagre con una gotita de limón era por lo que nos peleábamos los hermanos, haciendo cola, como focas en espera de que les tirasen la sardina, detrás de mi madre para que nos diera uno. Volviendo al tema, era mi bautizo de sushi, sashimi, sopa de miso, espinacas hervidas con ajonjolí y salsa de soja... bueno salí encantado, me entusiasmó todo lo que probé, y tanto me cautivo esa cocina que, desde entonces, difícilmente pasa una semana sin que vaya a darme un homenaje o me lo prepare yo en casa con mis capturas de pesca del día, ya que ahora vivo en la costa.
Janatomo estaba todavía en la parte de abajo de la calle la Reina, y ni siquiera se había abierto Robata (chimenea en japonés), que lo haría algunos años después al calor del éxito del primero.
La familia que lo llevaba entonces y que sigue haciéndolo ahora, aunque de origen chino, prepara las especialidades japonesas con esmero, y yo que me he preocupado en buscar y probar todos los restaurantes japoneses que han abierto en Madrid, opino que el sashimi es de los mejores que se pueden encontrar, el solomillo semicrudo con salsa ácida en frío es una exquisitez, los dimsum y las empanadillas chinas a la plancha son un manjar, el sushi está fantástico, el punto de rebozado de la Témpura es perfecto, los maki de oricio son una delicatessen y así se puede ir catando un día unas cosas y otros días otras, porque tienen una muy cuidada cocina, con una calidad de pescado excepcional, un trato amable y calido por un personal que se nota que está a gusto en su trabajo, y en un local decorado con gusto.
Lo recomiendo para los que gusten de la cocina oriental y a un precio muy razonable.
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Hace 25 años
Conocí Sa Capella en el verano de hace ahora 25 años, en compañía de una pareja de amigos con la que, mi novia de entonces y yo, compartimos aquel maravilloso mes de agosto en que descubrí Ibiza, el nudismo, las locas noches de Keeper y Pachá y Ku, la navegación a vela y el placer de cenar en una antigua capilla restaurada y acondicionada para restaurante de postín, con servicio ataviado de clausura y postres con nombre de pecado (¿creo?, igual lo confúndo con "El Santísimo" en Cartagena de Indias, del que ya os contaré...) donde cenamos un par de noches, no recuerdo qué, ni si fué caro.
Lo que sí recuerdo es a Pilar preciosa, morenita, con su vaporoso vestido blanco ibicenco que tanto me gustaba quitarle, y a mi amigo José, al que todavía no hace un mes se lo llevo un cancer, un maldito Cancer.
Va por ti amigo, doy gracias al destino por haber provocado que nos conocieramos y le maldigo por habérsete llevado tan pronto.
Volveré a Cala Tarida y cenaré en Sa Capella, brindando por aquel verano que tanto gozamos.
En el Pozo de los Frailes, Luis Corbí ha sabido armonizar la herencia de los fundadores de la Gallineta con la personal aportación, basada en la rica cultura culinaria de su origen levantino, para conformar una carta con un magnífico equilibrio conseguido a base de conjugar productos de la zona con una elaboración inspirada en la cocina de costa y tierra adentro alicantina. Arroces negros con chipirones y algas, o de verduras, o de pulpo y cañaillas y los tradicionales abanda o de gamba roja. Exquisitos “Suquet” de pescados y mariscos, un sorprendente salmorejo de pimientos rojos asados o el Ajoblanco de piñones y las espectaculares alcachofas naturales “chupchupeadas” con ajos y pimentón de la Vera son algunas de las sorpresas de esta casa, junto con los pescados de la zona (rubio, sargo, corvina, serviola, atún, rape, pargo rojo…) acompañados de crema de fabes y lechuga de mar, o de verduras salteadas o al horno. De postre; hojaldre de manzana ácida, bizcocho cremoso de café y chocolate, kataifi de frutas blancas, entre otras sugestivas tentaciones que pueden poner colofón, junto a alguno de los excelentes licores de que dispone la casa, a una comida que buena parte de los que la disfrutan no pueden evitar volver a repetir.
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Casa da Troya
+34 914 164 455
Baste con decir que tiene una estrella Michelin, siendo un restaurante de cocina tradicional española y a pesar de que los propietarios, que son los que atienden a los clientes, están en un permanente estado de disgusto...por decirlo de alguna manera. Ahora, el tronco de merluza a la gallega o la ensaladilla de bogabante son, sin exagerar: "ANTOLÓGICOS".
Buen provecho.
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La Repanocha
+34 914 456 799
Qué carrillada y qué callos...
En un ambiente familiar y casero, con un reducido número de mesas y un salón privado para seis u ocho comensales “La Repanocha” conjuga en sus platos la imaginación de la cocina de autor con sus raíces leonesas.
Son propuestas innovadoras con toques de nueva cocina a partir de productos tradicionales y así se puede degustar un suculento cocido castellano-leonés de sopa consistente, hecho con chacinas de la matanza del Bierzo y garbanzos de “Pico del Pardal Vega Bañezana”, variedad leonesa de pequeño tamaño, hollejo imperceptible tiernos y cremosos, o la “Porra Antequerana”, especie de Salmorejo con virutas de Jamón Ibérico, atún y huevo duro, que es una autentica exquisitez.
Yéndonos a ofertas mas vanguardistas la ensalada de queso de cabra templado con mermelada de tomates rojos y verdes, es una entrada digna de compartir junto al carpaccio de Boletus Edulis con sal de Ibérico y los milhojas de foie con manzana entrantes que satisfarán al paladar mas exigente .
En los platos principales encontramos, además del magnifico cocido ya mencionado, otros guisos de menú diario y el contundente rabo de toro estofado, o unos muy melosos y bien condimentados callos a la madrileña, o la carrillada de vaca sabrosísima y deliciosa con esa carne suave y deshilachada que se deshace en el paladar, acompañada de unas muy bien fritas patatas y un muy logrado bacalao “Dourada” cremoso y en su punto.
Cuenta con una bodega corta pero bien elegida y la carta de postres caseros es sugerente y apetitosa con tradicionales natillas quemadas, arroz con leche, tartas de frutas y otras ocurrencias del día del cocinero para solaz de los más golosos.
Dado lo reducido del local es recomendable reservar y algunos platos, como el “Milhojas de Foie”, hay que encargarlos con antelación.
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Nájera
+34 915 431 082
Te echamos de menos, Flores.
El Nájera es de esas tasquitas que, conociéndolas, se hacen recurrentes a la hora de decidir donde cenar rico cuando no tienes claro a donde ir y se ha hecho un poco tarde.
Está situado en la confluencia de las calles Guzmán el Bueno y Fernando el Católico y dispone de media docena de mesas que se amplían con otras tantas cuando el tiempo lo permite y montan una agradable terracita en la amplia acera de la calle Guzmán el Bueno, delante del local.
Las especialidades de la casa son la plancha y la fritura, con pescados, carnes, hortalizas y mariscos del día cuidadosamente elaborados y sazonados por la familia Hidalgo que regenta desde hace décadas el negocio.
De entradas los exquisitos huevos rellenos; los trigueros y pimientos de Padrón fritos; las ensaladas de tomate Raf con cebolletas tiernas y ventresca; gambas, langostinos, carabineros, percebes y cigalas a la plancha o cocidas; el pescadito menudo: boquerones, salmonetillos, patitas de calamar, chopitos y lo que se haya seleccionado ese día en el mercado por calidad y precio, compondrán un magnífico picoteo que compartir.
Como platos fuertes, los cortes de buey a la plancha con unas deliciosas y recién hechas patatas fritas, los pescados fresquísimos (merluza, lenguado, rodaballo, etc.) hervidos a la plancha o a la romana, las “kokotxas” de merluza rebozadas o en salsa verde y las chuletillas de lechal, o los solomillos y entrecottes de buey fileteados y acompañados de unas recien hechas patatas fritas de las de verdá, dejarán satisfecho al más exigente de los “gourmets”.
Para finalizar hay frutas de temporada, siempre bien elegidas y en su punto de sazón, flanes, natillas y arroz con leche de la casa, buen café y una cuidada selección de licores para los aficionados al chupito de sobremesa, serán el colofón de una comida exquisita y a un precio muy razonable, para los tiempos que corren.
La bodega está compuesta por una corta selección de blancos, rosados y tintos de Rioja, Navarra, Valladolid, Penedés y Somontano principalmente y, por último, tener en cuenta que cierran fines de semana y festivos.
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Melo's
+34 915 275 054
Las mejores croquetas del universo
En el asunto de las croquetas, el que más y el que menos, tenemos nuestro fetiche particular. ¿Quién no tiene una abuela, madre, aya, nana o tía, que hacía, o hace, las mejores croquetas del mundo?...
Yo, desde luego, lo tengo claro. Las croquetas de jamón con huevo duro, y las de bacalao que hacía mi abuela materna, no han tenido, ni tienen parangón en el ámbito de bares por mi conocidos.
Ahora bien, esto no es óbice para decidir no volver a disfrutar de tan exquisito, delicado y muy calórico manjar, aunque se quede uno delgado.
En Madrid hay varios típicos de la croqueta, entre los que cabe destacar el clásico “Lhardy”, la popular cadena del “Brillante” y el singular la “Daniela” (del cual ya comentaremos en otra ocasión por sus cociditos de cuyos restos hacen las susodichas).
Ahora bien, puestos a elegir soy partidario (que diría Serrat), en este caso, “de las voces de la calle...” que apuntan en la dirección del barrio de Lavapies, en la “castizísima” calle Avemaría. Allí levanta sus reales el “Melos” bar, donde un atareadísimo, por la concurrencia, matrimonio gallego, perpetra unas croquetas de una exquisitez, con una masa suave, casi líquida, y un punto de crujiente y de sabor que las hacen lo más rico y apetecible que yo he probado (después de las de mi abuela... por supuesto).
Acompañan este lujo con unas escasísimas (por lo difícil de llegar a tiempo de que queden) empanadillas de bonito, una notable morcilla de Burgos y pimientos de Padrón bien fritos, y las “zapatillas” de lacón a la plancha con queso de Tetilla fundido sobre una generosa rebanada de pan de hogaza tostadita.
De postre queso con membrillo, y de beber Riveiro en taza de porcelana como mandan los cánones.
Suele estar abarrotado, y lo mas sencillo es tomarse las consumiciones de infantería en la barra.