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De Fujiyama, nada

Sino Fuji-san.
Y no es San Fuji.
Por muy venerado y visitado que sea.

El ideograma 山 tiene la culpa: solito se pronuncia "yama", pero acompañado de un nombre (otro ideograma) se dice "san".
Así que ya lo saben Uds.

Encima los amigos nipones hacen un guiño a los que allí dirigen sus pasos: 富士山に 登らない馬鹿 二度登る馬鹿」"fujisan ni noboranai baka, nidoto noboru baka", algo así como "si no subes al Fuji eres bobo, pero más aún si lo subes dos veces".
A mí con una vez me bastó.

Tomen un bus de los que salen de la puerta este de la estación enorme de Shinjuku. Tardecito a eso de las diez de la noche.
Llegamos de madrugada a la "estación" de subida situada a medio camino y... alto es el Fuji. Casi llegando a los 4,000 metros, que son unos cuantos.

Básicamente, se trata de subir y subir (no se puede hablar de escalada) para ver el amanecer una vez en la cúspide.
Sea la motivación que fuere, cierto es que la fe mueve montañas. Ni hay promesa, ni certificado ni absolución universal aunque un jubileo de aquí te espero.

A pesar de las advertencias en japonés y en inglés, decenas de abuelillos, familias con críos, boyscouts, y par de locos extranjeros acabamos haciendo el paripé por allí.

La ascensión es lenta pero segura, no se ve ni torta (se aconseja el porte de linterna y pilas de repuesto) y sube que te sube, dale que te dale, acabas llegando al enorme cráter donde hay un par de puertas shinto cuajadas de recuerdos, una cabañita de más recuerdos y refrigerios a precio de oro y las más impresionantes vistas de un amanecer que ustedes puedan recordar.
Sobre todo tras lo surrealista de la situación.

Aun sin tener mucho en común con el grueso del personal allí presente, es sobrecogedor el espectáculo nocturno de la ascensión: un reguero de luces cual rosario fosforescente serpenteando ladera arriba.

Tan inigualable experiencia tiene sus limitaciones: absténgase obesos y cortos de aliento, no lleven a un crío pequeño consigo, llévense sin embargo ropa de abrigo porque arriba hay un biruji que no vean, aunque sólo se pueda ascender en julio y agosto. Tras estas fechas se cierran los garitos porque empiezan los tifones y luego las nieves.

Las mejores vistas del Fuji se obtienen en la vecina Hakone, aunque mejor en invierno, cuando el cucurucho está nevado y no hay brumas que impidan la visión.

La visita de un onsen o pequeño balneario sirve para relajarse tras semejante hazaña. Las agujetas vienen con la bajada del Fuji, momento en el que hay que hacer prueba de contención, ya que se baja casi sin querer, de preferencia sin arrollar al que vaya por delante.

Maravillosa experiencia la del Fujisan.
Ya en serio, datos actuales sobre rutas y consejos aquí: mountfujiguide.com
Pero a mí que me quiten lo bailao, con una vez ya tengo para la Eternidad.

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La "Maior Ecclesia"

Ya en el Siglo X a Guillermo el Piadoso se le ocurrió la genial idea de fundar una abadía bajo la protección de los Santos Pedro y Pablo, independizándose así de todo poder que no fuera el papal.
Casa madre de más de mil monasterios, Cluny se convirtió en la sede de la orden monástica más importante de occidente durante la Edad Media: la orden de Cluny bajo la Regla de San Benito.
Hasta la construcción de la basílica de San Pedro en Roma, Cluny fue el mayor templo de la Cristiandad durante cuatro siglos.
A pesar del nombramiento de Richelieu y Mazarino como abades, la abadía irá poco a poco perdiendo poderío e influencia, culminando con el estallido de la Revolución Francesa, que terminó de dispersar monjes y destruir las fantásticas construcciones.
Imagínense las maravillosas bóvedas de 30 metros de altura echadas a perder irremediablemente por avaros comerciantes de materiales, dedicados a vender piedra a mansalva.
Lo poco que queda hoy nos da una idea de la magnitud del complejo eclesiástico, gracias a los restos del gran transepto.
El centro de acogida al turista ofrece un espectáculo sin desperdicio a toda luz y color. Una reconstrucción digitalizada en 3D ofrece al visitante una impresión bastante lograda del aspecto original del templo.
De visita obligada si váis de paso por Borgoña.

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Inesperado barroco en el corazón de Ourense

Quién me iba a decir que en los confines de la gallega provincia, a tiro de piedra de Portugal, íbamos a encontrarnos con semejante villa y descomunal monasterio.
Todo empezó allá por el Siglo X cuando San Rosendo -santo patrón del lugar- inició la construcción de la maravillosa capilla de San Miguel, una de las joyitas de la arquitectura mozárabe, en un rinconcito del huerto.

A esto se sucedería la posterior iglesia y monasterio de doble claustro, uno barroco y otro neoclásico.
La iglesia, de cruz latina, merece mención aparte: evolución del románico al barroco, retablo mayor con columnas salomónicas y profusión de elementos escultóricos, dorados, figuras de tamaño real (caballos trotando en la bóveda).
Más información sobre el conjunto arquitectónico en: es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Celanova
La Villa de Celanova merece de por sí una visita, ya que sus calles empedradas y la belleza de sus edificios con galería hacen del paseo una agradable experiencia.

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Grande en su humildad‚ humilde en su grandeza

Esta es una de las muchas definiciones que se pueden admirar nada más penetrar en el recinto.
Quizás la que mejor recoge lo que se puede ver aquí.
Don Justo tiene muchos fans.
Y no desea explicar de viva voz lo que hace‚ ya que el hombre anda mal de la garganta y tiene que dedicar todas sus energías a la construcción de su templo.
Un cartelón informa al visitante sobre el origen de la idea que poco a poco fue cobrando forma.
Un libro de visitantes -cada vez más numerosos- recoge las impresiones de los visitantes de la "catedral".
Wikipedia incluye este recinto entre las atracciones turísticas de Madrid commons.wikimedia.org/wiki/Cathedral_of_Justo
El grupo Evohé -natural de esta población- solía reunirse por aquí en sus comienzos.
Arriba truenan los aviones.
Las inmobiliarias venden aquí sus viviendas citando "situadas en el barrio de la Catedral".
El párroco de la otra iglesia del lugar debe estar que trina.
A mí todo este tinglado me parece sobrecogedor.
Sea lo que fuere la motivación detrás de esta hazaña‚ cierto es que la fe (más o menos pía) mueve de todo...

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Iglesia, clausura y misteriosa sangre de San Pantaleón

Este es, sin duda, uno de mis rincones favoritos de Madrid.
Apenas a un pasito del Teatro Real, entre la Plaza de Oriente y el Senado, detrás de la preciosa placita, se encuentra uno de los lugares más bonitos de la capital del Reino. www.arsvirtual.com/visitas/reales_sitios/encarnacion/encarnacion.jsp
Desde que tengo uso de razón me he pasado por esta preciosa iglesia renacentista, me he "colado" en su sacristía, y -cuando todavía "cabía"- tuve el gran privilegio de acceder por el torno de este monasterio-convento de estricta clausura.
Las monjas agustinas recoletas o "margaritas" -en honor a su fundadora, la Reina Margarita de Austria- se lo pasaban pipa conmigo y yo volvía luego al mundo de fuera con unos recortes de hostias y más alegría que unas castañuelas.
Aquí hice mi primera Comunión.
Pero sólo pueden contraer matrimonio los miembros de Casas Reales. Algún privilegio debía de quedarles.
Este convento tiene -gracias a su fundación y apoyo real- una importante colección de arte religioso.
Y en cuanto a reliquias, hay toda una capilla.
La más espectacular y venerada es, sin duda alguna, la de San Pantaleón.
Aquí hay una descripción bastante correcta del asunto : www.corazones.org/santos/pantaleon.htm
Su fiesta es el 27 de Julio.
Ya desde el día 26, la sangre contenida en una pequeña ampolla experimentará un proceso llamado licuefacción, por el cual, la sangre se volverá líquida.
El día 28 la sangre volverá a su estado primitivo, seca y oscura... hasta el año siguiente.
Contaban los viejitos que la sangre permaneció líquida durante las dos guerras mundiales.
Por supuesto, se han oído toda serie de especulaciones más o menos científicas sobre el fenómeno.
Pero hasta la fecha, no hay explicación racional que explique lo inexplicable.
Os podéis imaginar la marimorena que se organiza para ir a venerar la santa reliquia.
Ultimamente, tengo entendido que hay una cámara para poder seguir el proceso. Quizá para evitarse algún disgusto.
Buscando en internet, sólo sitios españoles hablan del vínculo del santo con su reliquia en Madrid.
Otros hablan solamente de la reliquia del santo en Ravello (la de la Encarnación procede de la reliquia original venerada en esta localidad italiana).
También ésta se licúa, por cierto.
A propósito, San Pantaleón es el patrón de los médicos.
Y uno de los catorce santos a los que encomendarse para librarse de todo mal. en.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Holy_Helpers

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El Shangri-la de la espiritualidad

Quién no ha oído hablar del desaparecido hermano Roger, fallecido (asesinado) el año 2006 ?
Cuando este carismático hombre de fe se instaló en un pueblecito perdido de la Borgoña francesa allá por 1940, a nadie se le ocurrió pensar que esta aldea se convertiría en uno de los más impresionantes centros de encuentro ecuménicos a nivel mundial.
Testigo de una posguerra terrible, el hermano Roger fue encontrando a otros jóvenes para iniciar una de las comunidades religiosas más tolerantes e innovadoras, mucho antes del Concilio Vaticano II.
La comunidad tiene hoy día cerca de 100 hermanos de una veintena de nacionalidades y de distintos orígenes evangélicos.
La conmovedora sencillez de su vida, su trabajo y oración han ido atrayendo a jóvenes de todo el mundo, que se reúnen allí a lo largo del año, con especial intensidad durante la Semana Santa.
Los hermanos viven de su trabajo, de las ventas de libros, discos, alfarería y algún que otro souvenir.
No aceptan donativos.
Sin embargo, esto no les impide contribuír con iniciativas de solidaridad, especialmente con los más pobres y desamparados.
Llama la atención la sobriedad de los barracones donde se organiza la vida temporal de los "peregrinos" que acuden aquí: quien tenga suerte podrá optar a dormir en un catre.
El que no, se alojará en gigantescas y comunales tiendas de campaña o traerá su propio material de acampada.
Pero no penséis que esto es una especie de Woodstock religioso...
Las comidas y los turnos de servicio están perfectamente organizados con el trabajo de tod@s.
Aquí vienen jóvenes y menos jóvenes. Hasta familias con críos son bienvenidos. Incluso los lugareños se acercan a la misa dominical.
Aquí no faltan canciones y oraciones en varios idiomas.
Cuando estuve, una Pascua de hace una eternidad, se incluyó un rito hinduista en plena eucaristía.
Las técnicas de oración son extremadamente sencillas y efectivas, en la más pura tradición oriental: cánticos repetidos una y otra vez, cual mantra.
En muchos países hay parroquias y templos donde se proponen talleres de oración à la Taizé.
Al margen de lo que un@ piense o crea, está claro que aquí se cuece algo.
Se masca en el ambiente.
Venir aquí es como llegar a Shangri-la.
Como sentir -retomando la expresión del bonachón Papa Juan XXIII- una pequeña primavera.

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