Un tercio de lo que pudo haber sido
Hemos visto el castillo de papá y mamá (Hohenschwangau), así que al futuro rey Luis II de Baviera no le debía atraer la idea de residir allí.
A tan sólo 19 años se convirtió en rey, su hermano Otto fue declarado débil mental y Prusia se perfilaba como líder en el mosaico de pequeños estados, ducados y reinos que era lo que es Alemania.
Aburrido quizás de los asuntos de estado, o buscando evasión decidió gastarse buena parte si no toda su fortuna personal en un proyecto que se vio truncado por su muerte prematura en extrañas circunstancias, ahogado junto a su “Nerven Arzt” (hoy psiquiatra) en un lago de apenas un palmo de profundidad cercano al castillo.
Se tendrían que leer montañas de material sobre tales enigmas de la historia, nunca esclarecida.
Mal llamado rey loco, Ludwig II fue mecenas y protector de Richard Wagner, amiguíssimo de Sissi de Austria y a punto estuvo de casarse con su hermana, aunque en el último momento rompió su compromiso.
Sea lo que fuere, Luis II no se anduvo con chiquitas: ideó un castillito que sencillamente se salía de todos los cánones, mezcla de neorromano, neogótico o casi me atrevería a decir, sueño esdrújulo de Gaudí.
Lo “poco” que hay que ver es un derroche de fantasía, opulencia y sueño de nuevo rico, aunque casi dejara a Baviera en la bancarrota. De hecho, a las pocas semanas de su muerte la familia, -aprovechando que el misterio en torno a su muerte todavía estaba fresco- decidió abrir el castillo al público en forma de museo.
A destacar: el salón del trono sin trono, ya que el apuesto monarca se murió antes de poder encargarlo, aunque el conjunto no pierda en deslumbre por su semejanza a una iglesia bizantina, con oro, mármol de Carrara y una lamparita de casi una tonelada.
Hay cisnes por todas partes, de ahí el nombre del castillo (Schwan = cisne en alemán), así como diversas alusiones pictóricas a los Nibelungos, Lohengrin y toda la mitología germana.
El pobre señor Wagner no llegó a ver tales maravillas y el rey Luis apenas residió un centenar de días en su retiro sin terminar.
Este lugar hermoso y extraño fascina por el entorno, la historia y un no-se-qué indescriptible.
Tan magno morbo atrae turistas de todo el mundo, el jubileo es monumental. Tal atracción forma parte de la "ruta romántica", indicada en las carreteras en lengua alemana y… japonesa.
Pocas veces he visto tanto turista, incluidos unos cuantos españoles de paquete turístico y bastantes coreanos.
En cuanto al acceso al lugar, lo dicho anteriormente en el castillo de Hohenschwangau, prontito por la mañanita y a mediodía salir corriendo de allí.
Para subir al lugar hay una buena tiradita, así que -como bien nos apunta Mme.Tafetán- vayan con tiempo de subir en bus, carroza o a pie y no se equivoquen de grupo!
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El castillo de enfrente
Casi ignorado por los turistas, este precioso castillo está prácticamente frente a Neuschwanstein.
Descubierto el entorno tras real excursión por los alrededores de Füssen, el rey Maximilian de Baviera no se lo pensó dos veces: sobre las ruinas de una antigua fortaleza del S XVI destruida casi del todo en la época de Napoleón se construyó este hermoso castillo en tan sólo cuatro años.
Todo lo que se puede visitar es absolutamente original, datando de la primera mitad del S XIX. Incluída la habitación de la reina Marie, adquirida por el rey casi enteramente en un viaje por las actuales Grecia y Turquía.
Numerosos frescos decoran las estancias, sobre todo basados en la mitología y en batallas crueles aunque no se vea una sola gota de sangre en las asépticas representaciones de tan magno lugar.
Visitas posibles sólo guiadas.
Si tienen Uds. suerte y hablan alemán, francés o inglés, el propio guía del lugar contará historia y detalles del sitio.
Si no es el caso, la azafata o guía les conducirá con el loro y CD en el idioma acordado.
Como en temporada aquello se pone de bote en bote se impone madrugar y combinar la visita con Neuschwanstein, el castillo de enfrente.
No olviden dirigirse primero a la oficina de billetes y acudan a la hora citada.
El grupo al que pertenecen Uds. se anunciará en los paneles previstos a tal efecto, como el número de la pescadería.
Inútil de querer incorporarse al turno anterior o siguiente: la máquina que lee los códigos de barra les impedirá el acceso, así que dejen los souvenirs para el final.
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Francés para principiantes
Para una primera visita a la cíudad del Sena, bien.
Es como el monte Fuji: si no subes eres tonto, pero más aún si repites.
Hay que ir por lo menos para verla de cerca, o para que los nenos la conozcan.
Hay un gentío tremendo.
No es para menos.
No sé si hay más aliciente en subir aquí que a la torre de Pisa, si bien creo que esta última ya no es visitable por dentro.
Para ver París a vista de pájaro no está nada mal.
Otra opción menos concurrida, aunque algo menos atractiva para mi gusto es la torre Montparnasse.
Dicen las malas lenguas que en temporada las cariñosamente llamadas "Madame Pipi" (al cuidado de los aseos de la tour Eiffel) euro a euro, céntimo a céntimo, se juntan al cabo de un día con mucho más que coquetas sumas.
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富士山 - El Monte Fuji
Entre las prefecturas de Yamanashi 山梨県 y Shizuoka 静岡県, Entre Gotemba 御殿場市, Fujiyoshida 富士吉田市 y Fujinomiya 富士宮市
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De Fujiyama, nada
Sino Fuji-san.
Y no es San Fuji.
Por muy venerado y visitado que sea.
El ideograma 山 tiene la culpa: solito se pronuncia "yama", pero acompañado de un nombre (otro ideograma) se dice "san".
Así que ya lo saben Uds.
Encima los amigos nipones hacen un guiño a los que allí dirigen sus pasos: 富士山に 登らない馬鹿 二度登る馬鹿」"fujisan ni noboranai baka, nidoto noboru baka", algo así como "si no subes al Fuji eres bobo, pero más aún si lo subes dos veces".
A mí con una vez me bastó.
Tomen un bus de los que salen de la puerta este de la estación enorme de Shinjuku. Tardecito a eso de las diez de la noche.
Llegamos de madrugada a la "estación" de subida situada a medio camino y... alto es el Fuji. Casi llegando a los 4,000 metros, que son unos cuantos.
Básicamente, se trata de subir y subir (no se puede hablar de escalada) para ver el amanecer una vez en la cúspide.
Sea la motivación que fuere, cierto es que la fe mueve montañas. Ni hay promesa, ni certificado ni absolución universal aunque un jubileo de aquí te espero.
A pesar de las advertencias en japonés y en inglés, decenas de abuelillos, familias con críos, boyscouts, y par de locos extranjeros acabamos haciendo el paripé por allí.
La ascensión es lenta pero segura, no se ve ni torta (se aconseja el porte de linterna y pilas de repuesto) y sube que te sube, dale que te dale, acabas llegando al enorme cráter donde hay un par de puertas shinto cuajadas de recuerdos, una cabañita de más recuerdos y refrigerios a precio de oro y las más impresionantes vistas de un amanecer que ustedes puedan recordar.
Sobre todo tras lo surrealista de la situación.
Aun sin tener mucho en común con el grueso del personal allí presente, es sobrecogedor el espectáculo nocturno de la ascensión: un reguero de luces cual rosario fosforescente serpenteando ladera arriba.
Tan inigualable experiencia tiene sus limitaciones: absténgase obesos y cortos de aliento, no lleven a un crío pequeño consigo, llévense sin embargo ropa de abrigo porque arriba hay un biruji que no vean, aunque sólo se pueda ascender en julio y agosto. Tras estas fechas se cierran los garitos porque empiezan los tifones y luego las nieves.
Las mejores vistas del Fuji se obtienen en la vecina Hakone, aunque mejor en invierno, cuando el cucurucho está nevado y no hay brumas que impidan la visión.
La visita de un onsen o pequeño balneario sirve para relajarse tras semejante hazaña. Las agujetas vienen con la bajada del Fuji, momento en el que hay que hacer prueba de contención, ya que se baja casi sin querer, de preferencia sin arrollar al que vaya por delante.
Maravillosa experiencia la del Fujisan.
Ya en serio, datos actuales sobre rutas y consejos aquí: mountfujiguide.com
Pero a mí que me quiten lo bailao, con una vez ya tengo para la Eternidad.
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Vistas espectaculares
Hace siglos que no me monto en el teleférico.
El ritual era algo así como: paseíto por Rosales, heladito en Bruin, viajecito en el teleférico amenizado con oohhhhs! y aaahhhhs!
Llegada a la Casa de Campo, merienda por allí, boga boga en barquita del Lago, si acaso pescar carpas con un simple aparejo, vuelta a Rosales en la cabina con los ojos medio cerrados y uuuummmmmh qué lindo día pasamos...
Oye! casi se me había olvidado un plan tan estupendo para ir de excursión sin salir de Madrid.
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En las alturas...
...no sólo por estar en la montaña Schlossberg, con maravillosas vistas a la ciudad, valle del Rhín y Vosgos si la visibilidad es buena, sino por la altura también de su cocina y servicio.
El restaurante es interesante, con sus torreones y sala imponente. No es lugar para grandes intimidades, pero hay que probar un menú cualquier día de la semana. Cocina típica de Baden, consomé como entremés y productos de temporada.
O elegir a la carta su cuidada selección de carnes y pescados.
Nuestro menú consistió en una mousse de queso de cabra fresco envuelta en una loncha de berenjena marinada sobre lecho de pimientos asados, un pato crujientito por fuera y jugoso por denro, servido con verduras salteadas del mercado de Friburgo. Simplemente tirabeques, brécol y unas maravillosas zanahorias que eso, sabían a zanahoria, taan dulces y sabrosas. Y un gratin dauphinois de derretirse de gusto...
Una crème brulée con sorbete de limón bordó la comida, regada con un sorprendente merlot Sancta Clara de unas bodegas de Pfaffenweiler, a tiro de piedra de la centenaria ciudad.
Increíble, un vino tan logrado y con tanto cuerpo en estas latitudes.
Como esta vez iba de banquete, no estuve "de servicio" tomando fotos, pero pronto subiré algunas para poder apreciar lo maravilloso que es este lugar.
Alta institución local, llevada por más de dos generaciones Dattler al frente del negocio y de los fogones.
Ambiente muy lugareño. Prácticamente sin turistas, señoronas de la buena sociedad freiburguesa. Los domingos son especialmente populares por la gran cantidad de celebraciones familiares.
Tradicional y con guiños claramente franceses.
Refinamiento pero sin florituras.
Servicio atentísimo.
A la salida se impone dar un paseíto hasta los restos de la antigua fortaleza que domina la ciudad, apreciar las vistas sobre el Höllental y bajar a la ciudad poco a poco perdiéndose por las empedradas calles..
Qué experiencia tan agradable !
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Para amantes de los deportes acuáticos
Una corta parada en Seebruck para admirar este espacio natural tan bonito.
Cañaverales‚ el gran lago‚ los Alpes al fondo‚ un gran puerto para veleros‚ un par de coquetos hoteles y museos.
Un lugar estupendo para los amantes de las actividades al aire libre a un paso de Munich.
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Olegario
+34 988 201 043
Pulpo en plena Ribera Sacra
Si mucha paz y tranquilidad‚ -aparte del menú del vecino Parador de Santo Estevo- os escaman‚ mejor darse una vuelteta por Luintra un domingo sobre las doce para ver lo que es bueno.
Hasta acá arribota se suben unas paisanas con el butano‚ el caldero y un buen par de tijeras para degustar un pulpo a feira de impresión.
Hay quien se lo lleva puesto... o quien lo come en Casa Olegario‚ con un vinillo del país‚ una empanada y mucho más.
El local se llena a rebosar en verano‚ así que se impone reservar.
El comedor del piso de arriba es grande y algo simplón‚ pero con unas vistas maravillosas desde las ventanas (tan pequeñas) al verdor de los alrededores.
La carne o caldeiro es una de las especialidades de la casa‚ una carne cocida con sus patatinas y un toque de pimentón.
Tal cual. Sencillíssimo y delicioso.
Un lugar modesto‚ no pidan menú‚ porque poca falta hace.
Y a disfrutar de un lugar donde el comer es comer casi como en casa.
Por cierto‚ justo al lado tienen una monada de Casa Rural‚ el Hotel Rústico A Forxa‚ tel. 988 20 10 25.
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Pousada Monte Santa Luzia
+351 25 8800370
Monte Santa Luzia
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Destilando glamour y nostalgia
Construída a principios del S XX‚ este hotel presenta el caché inconfundible de los grandes establecimientos balnearios y de descanso inaccesibles al común de los mortales.
Tras subir al emblemático lugar donde se encuentra la iglesia que tiene un algo de semejanza con el Sacré Coeur de París‚ admiramos las majestuosas vistas sobre el estuario del río Lima‚ y al fondo se pierde la vista hacia el Atlántico.
Aquí encuentran sitio familias enteras de lugareños y emigrantes lusos para tomar fotos y comer almuerzos traídos en neveras portátiles.
Nosotros continuamos hacia la pousada (equivalente portugués de nuestros paradores) y quedamos encantados con el mágico entorno.
Sólo estuvimos en el restaurante.
Poco público.
No necesariamente chic. Pena‚ porque el lugar se merece un poco de compostura.
Algún españolito dándoselas de superguay.
Servicio impecable‚ eso sí.
Unas vistas...
La comida... para qué vamos a engañarnos! Me esperaba otra cosa.
Quería ser refinada‚ pero no podía.
Pero tampoco se quedaba en comida casera a secas.
Lo mejor‚ el buffet de quesos‚ frutas y postres.
Y un cafetito en su maravillosa terraza.
Al norte del lugar‚ conduciendo al borde del océano‚ disfrutamos de las agrestes playas.
Nos marchamos con el corazón encogido‚ porque teníamos que continuar viaje...
