Restaurante Lua
+34 913 95 28 53
Calle de Eduardo Dato 5 <m> Iglesia 1
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Traslado a mejor
Manuel Domínguez ha cerrado por el momento su restaurante de la calle Zurbano y se ha trasladado a este local donde antes estuvieron Zaranda y Zorzal. Espacio amplio y acogedor y por fin una cocina donde desarrollar el potencial de Manuel y su socio. Con el buen tiempo tendrá una terraza.
Mantiene la fórmula del menú fijo (49 euros con iva), con otro ejecutivo para el mediodía y la posibilidad de vinos por copas para cada plato. Cocina de mercado bien resuelta.
Carlos Maribona lo descubrió en February 2012
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Lakasa de César Martín
+34 915 33 87 15
Raimundo Fernández Villaverde 26 <m> Cuatro Caminos 1 2 6
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Vuelve César Martín
César Martín es un cocinero joven pero con la suficiente experiencia como para considerarle uno de los chefs que mejor tratan la caza en Madrid. Ahora reaparece en este nuevo restaurante que además es barra y espacio para copas. Un local muy luminoso en la esquina de Raimundo Fernández Villaverde con Alenza que abre ininterrumpidamente desde la mañana hasta la noche, lo que permite, además de comer y cenar, desayunar, tomar un aperitivo o picar algo a cualquier hora de la tarde para rematar la jornada con algún combinado en un saloncito especialmente habilitado para ello. La zona destinada a comedor apenas está separada de la barra, lo cual resulta un tanto incómodo cuando esta tiene mucha gente, y además el espacio entre mesas es bastante justo. La sala la dirige con amabilidad Marina Launay, aunque a dos semanas escasas de su apertura aún se notan ciertos desajustes que sin duda se irán corrigiendo en próximas fechas. También hay algunos pequeños desajustes en la cocina, aunque el nivel de los platos de la carta es ya bastante alto, especialmente en aquellos que responden a las especialidades de César: setas, pasta y caza. Casi todo se sirve por medias raciones lo que permite probar más cosas o bien comer menos cantidad y a un precio más moderado. Disponen además de una bodega suficiente con una interesante oferta de vinos por copas.
Reflejo de esos pequeños desajustes que les comentaba son unos buñuelos de idiazábal grasientos en exceso, algo que se repite en un sabroso arroz con verduras y pato azulón. Por el contrario, impecables las originales croquetas de calçots hechas con leche de oveja, muy cremosas. No está a la altura la salsa romesco que las acompaña. Agradables los mejillones al estilo francés, hechos al vapor con cebolla, apio y mantequilla, aunque resultan algo deslucidos. El mejor nivel se alcanza en la segunda parte de la breve carta. Estupendas las setas (rebozuelos y trompetas) con yema de huevo y parmentier, lo mismo que unos tagliatele caseros sobre un fondo de crema de berenjena, trocitos de lardo di colonnata y tomate fresco que son herencia de la última etapa de César Martín en la Trattoria DG. Sobresalen especialmente dos platos de caza: la trilogía, que incluye pichón bravío, paloma torcaz y pato azulón, cada pieza en su justo punto aunque la mejor es el pato; y las albóndigas de ciervo al cacao, una elaboración muy equilibrada. Los postres no se descuidan. Está buena la panna cotta de pimienta sichuán, y están mejor los buñuelos de chocolate, bien crujientes por fuera.
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SurTopia
+34 915 63 03 64
Nuñez de Balboa 106 <m> Avenida de América 4 6 7 9
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Un buen andaluz en Madrid
Surtopia es el nuevo restaurante de Jose Calleja, con cuya cocina andaluza disfrutamos en La Cuchara de Rivas, en Rivas Vaciamadrid. Ahora ha montado un espacio agradable con atractiva aunque pequeña barra y dos comedores detrás. De momento no quieren llenarlos así que dan tres o cuatro mesas por turno hasta ajustar el rodaje. Muy ilusionado el cocinero gaditano y muy buenas maneras las suyas, en la línea de lo que ya le conocíamos. Le falta un poco, pero puede ser el restaurante andaluz en Madrid. Menú degustación por 40 €. Como aperitivos, salmorejo, zurrapa blanca y morcilla de hígado de cerdo. Luego, estupendas croquetas de pringá, las tortillitas de camarones (que siguen siendo una referencia en Madrid), buenos boquerones marinados con un ajoblanco de nuez de macadamia, y unas papas aliñás. Estas, flojitas. Frías y sin que apenas se notara el aliño. Seguimos con unos calamares encebollados (rico su caldito, algo pasado de hierbas); jugoso y rico el tataki de tiburón (en realidad hoy era de pez espada), y unos sabrosos raviolis de gallo de corral. De postre, tarta de manzana (por encima de la media) con helado de almendra, y un capuchino de yogur, cacao y galleta empapada en whisky. Dirigiendo la sala, y como sumiller, Steve, un buen profesional que estaba hasta ahora en L'Atelier Belge. Ha empezado a preparar una carta de vinos generosos, todavía incipiente, aunque ya hay algunas manzanillas pasadas, amontillados y olorosos de interés. Como digo aún faltan cosas por ajustar (temperaturas, ritmo de servicio, despistes del camarero) pero todo apunta muy bien.
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Nikkei 225
+34 913 19 03 90
Paseo de la Castellana 15 <m> Colón 4
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Un sitio imprescindible
Pese a su nombre no es exactamente un japonés. Más bien un buen representante de esa corriente de cocina japo-peruana conocida como nikkei (el nombre del restaurante es un doble juego: nikkei por el tipo de cocina, nikkei 225 es como se llama a la Bolsa de Tokio). Un sitio que va a ser uno de los imprescindibles de Madrid, con decoración propia de locales de Nueva York o Londres a cargo de Ignacio García de Vinuesa, bodega de lujo, muy buen servicio y la cocina del gran Luis Arévalo que aplica técnicas japonesas a los platos tradicionales de su país, Perú.
La apuesta más ambiciosa del otoño madrileño. Por su situación, en la mejor zona de Madrid; por sus instalaciones, propias de los mejores restaurantes de Londres o de Nueva York; por su bodega; y, sobre todo, por su cocina. El chef se ha marcado una línea propia, muy depurada, jugando con sabores intensos y producto de calidad. Platos muy personales en los que a partir de técnicas japonesas se revisa el recetario peruano y se emplean ingredientes de allá como rocoto, ají amarillo o quinoa.
El local ofrece dos comedores. Uno, nada más entrar, que da a la calle, protegido por una amplia bodega acristalada, en el que se encuentra la barra de sushi, con grandes y cómodos sillones desde los que se puede ver el trabajo de Arévalo y su equipo. Un pequeño pasillo lleva hasta un segundo comedor, interior, más recogido y elegante. La sala y la bodega están a cargo de Lai Rueda, profesional con experiencia en establecimientos de este tipo y que ha preparado una lista de vinos muy importante en lo que a champanes y blancos se refiere. También apuesta por los sakes de calidad. El trabajo de Arévalo en la barra se refuerza con Vicente de la Red, especializado en repostería, que se ocupa de lo que es una asignatura pendiente en este tipo de restaurantes: los platos calientes y los postres.
En la carta, esa línea personal de Arévalo se traduce en elaboraciones excelentes como el korokke criollo, causitas fritas con cangrejo real; como el niguiri de pez mantequilla con salsa de anticucho y pesto de cilantro; como el wok roll, adaptación en maki del lomo saltado tan popular en Perú; o como el maki de bogavante con mango, aguacate y mermelada de rocoto. Dos pegas en los niguiris, la primera su tamaño, algo grande para comer de un bocado, y la segunda, la dureza de la carne en una versión del bistec a lo pobre. Buenas gyozas en salsa de mandarina; estupendas las pequeñas ostras neozelandesas con cebolla roja y ponzu; impecable el tiradiro de corvina en salsa de naranja; de lujo un sashimi de carabinero; buena la tempura de cocochas, y espléndido el guncan de tartar de vieiras en crema huancaína. Un bacalao al horno con crema de berberechos y ají amarillo marca el buen nivel de los platos calientes. Postres ambiciosos que demuestran la buena formación del repostero, aunque aún deben depurarse, sobre todo el saketini, una compleja y excesivamente amarga combinación de granizado de pepino, helado de piel de limón y espuma de sake y tónica. Mucho mejor la actualización del suspiro limeño con crema de leche con yuzu, merengue y helado de haba tonka. Un restaurante que va a dar mucho que hablar.
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García de la Navarra Restaurante y Vinoteca
+34 915 23 36 47
Montalbán 3 <m> Banco de España 2
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Buena cocina, mejor bodega
Pedro garcía de la Navarra, cocinero con un largo recorrido por restaurantes ilustres de la capital acabó abriendo hace unos años una pequeña casa de comidas, La Taberna de Pedro. Su hermano Luis es uno de los mejores sumilleres que hay en la ciudad. Ahora han abierto juntos este restaurante-vinoteca a espaldas del nuevo Ayuntamiento. Un establecimiento montado sin excesivas pretensiones decorativas, en el que la comida y la bebida acaparan todo el protagonismo. En la entrada, una barra amplia en la que se sirven muy buenas tapas y raciones tradicionales y un buen surtido de vinos por copas, anunciado todo en una gran pizarra que ocupa una pared completa. La bodega alberga nada menos que 700 referencias de todas las procedencias tanto nacionales como extranjeras y que se cobran con unos márgenes mínimos, probablemente los más ajustados de todo Madrid. Luis García de la Navarra, que cuida todos y cada uno de los detalles de su conservación y su adecuado servicio en la mesa. Al fondo, el comedor, con la misma simplicidad ornamental. Carta sencilla, con recomendaciones del día, que se inspira en las de las clásicas casas de comidas madrileñas. Elaboraciones simples, sabrosas, en las que se emplea siempre un producto de calidad. Como el tomate de Lodosa que se sirve en ensalada con ventresca de bonito (mejor si se suprimiera ese cordón de vinagre balsámico que adorna el plato), o como unas alcachofas salteadas, también procedentes de Lodosa, excelentes aunque con un ligero exceso de cocción. Están ricas las croquetas de boletos y de jamón, las albóndigas y el pisto manchego con huevo, y a muy buen nivel toda la casquería clásica: callos, lengua en salsa, manitas de cerdo o mollejas salteadas. El cocinero sale airoso también en unas patatas a la importancia con rape. A la hora de los postres, todos caseros (flan, tartas de queso y de manzana, arroz con leche), es mejor optar por el surtido de quesos bien afinados y perfectamente seleccionados por Luis García, que es un buen especialista en el tema. Además, cuentan con un equipo de sala veterano y profesional que cumple perfectamente. Atención a esta casa, un lugar para salir muy satisfecho.
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Edulis
+34 912 20 75 19
Calle Velázquez 11 <m> Retiro 2
saved by 45 people: there are 9 reviews and 3 menus
Mejor escenario
Durante varios años, Edulis fue un pequeño restaurante con capacidad para apenas una quincena de comensales situado en la zona del final de la calle Serrano. Ahora ha dado el salto a un espacioso y elegante restaurante en una de las mejores zonas de Madrid, con amplia barra en la entrada, comedor con mucho sitio y un patio interior cubierto en el que también hay mesas. Un cambio muy importante que sin embargo no afecta a la carta, en la que se mantienen, al menos por el momento, los platos que ya funcionaban bien en el anterior Edulis como ese huevo escalfado con puré de patata y boletos salteados o el estupendo arroz verde con espárragos y carabinero. Otros clásicos son el pulpo frito en harina de maíz con patatas revolconas o la ensalada Edulis, con perdiz marinada, granada y unos boletos que llegan demasiado fríos en el plato. Una característica de esta cocina es la tendencia al barroquismo en los platos, demasiadas cosas, que en muchos casos funciona bien pero en algunos crea un desequilibrio importante. Así, a una merluza con endivias y muselina de cebolla, con el pescado impecable de punto, se le añade un queso fuerte que se impone a todo lo demás. Entre las carnes, buen steak tartar de ternera y mención especial para un excelente cochinillo confitado.
En los postres mantienen la académica tarta fina de manzana que llevan haciendo desde sus orígenes. Están buenas también las texturas de limón. No está a la altura una espuma de crema catalana demasiado ácida. La carta de vinos es correcta, con buenas referencias nacionales. Dato destacable es que los precios, pese al cambio, se han mantenido. Lo mismo que las medias raciones en muchos de los platos.
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Filandón
+34 917 34 38 26
Carretera Fuencarral - El Pardo (M-612) Km.1,9 <m> Pitis 7
saved by 23 people: there are 9 reviews
Excelente producto
El grupo Pescaderías Coruñesas, propietario también de O’Pazo y El Pescador, celebra su centenario con la apertura de un nuevo y ambicioso restaurante que lleva por nombre Filandón. Así se denomina en la Maragatería, tierra de origen de Evaristo García, la reunión de familiares y vecinos ante el fuego para contarse cuentos y chascarrillos. Por eso el fuego, las parrillas, son protagonistas en este establecimiento. Por primera vez la familia García se abre a productos diferentes del pescado, y así, sin dejar de lado su imbatible repertorio marino, verduras y carnes a la parrilla toman también relevancia en la carta. Se trata de un restaurante de gran tamaño, con capacidad para unos 300 comensales, enclavado en “el campo” pero a un paso de la ciudad. Muy cerquita de la M-40, en pleno Monte de El Pardo, una amplia finca con zonas de aparcamiento y parque infantil y un edificio moderno y agradable dividido en varios comedores, todos alrededor de esas grandes parrillas centrales. Un servicio numeroso y profesional atiende perfectamente la sala incluso en los días en que está todo lleno, algo que ocurre ya sábados y domingos porque se trata de un lugar muy agradable para una comida familiar.
La carta es sencilla, sobre la base de un producto de mucha calidad tratado con mimo. Prácticamente todas las entradas tienen la posibilidad de medias raciones. Pueden ser unas correctas croquetas de carabinero o de jamón, o sabrosa morcilla de León sobre patatas paja, o unas buenas anchoas del Cantábrico que se acompañan con pan de cristal con tomate. El pulpo a la gallega es impecable, lo mismo que las almejas de Carril a la sartén. Para estos días de invierno, recomendables las alubias de Tolosa con sus sacramentos. Curiosamente, apenas hay marisco. Sólo unas ostras de calidad, bogavante a la parrilla y gamba cocida o a la plancha. Lo que sí hay son pescados sobresalientes: merluza, pixín, rodaballo, besugo o el enorme lenguado Evaristo. Todos, como es norma en el grupo, de la máxima calidad. Con ellos, ricos chipirones en su tinta y buenas cocochas, aunque si piden estas a la parrilla digan que no les añadan una bilbaína por encima, quedan demasiado grasientas. La novedad está en la carne. No se pierdan la hamburguesa ni la chuleta de vaca vieja, piezas bien seleccionadas, que se tratan con acierto en el fuego. Para terminar, no están mal los postres, especialmente la tarta de queso, el bizcocho de chocolate o las clásicas filloas. Falla un poco una tarta fina de manzana algo cruda. Bodega muy clásica en sus referencias pero a precios que invitan a beber buen vino.
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Sergi Arola Gastro
+34 913 10 21 69
Calle de Zurbano 31 <m> Rubén Darío 5
saved by 64 people: there are 29 reviews
Un restaurante de nivel
El Sergi Arola Gastro es un restaurante con aires de bistrot, algo incómodo por la forma alargada de su comedor y la proximidad entre las mesas, pero este inconveniente se supera con el excelente nivel de la comida, con los cuidadísimos detalles y con un servicio tan profesional como próximo al comensal que encabezan Sara Fort, la mujer de Sergi Arola, como directora de sala, y Daniel Poveda como sumiller. Arola fue de los primeros en eliminar la carta y ofrecer sólo menús cerrados. Hay que elegir por tanto entre cuatro opciones que van desde el Ejecutivo hasta el Gastro, un completísimo repaso por la cocina del chef en el que se entremezclan platos nuevos con otros anteriores que se recuperan en función de la temporada. Menú equilibrado para el que hay que ir sin prisas ya que el servicio no baja de las dos horas y media.
Comienza con una serie de divertidos y trabajados snacks, pequeños bocados pensados para comer con la mano. Por citar algunos, la lima rellena de ensalada de maíz, tomate y aguacate; el cornete relleno de helado de gambas al ajillo, o el “bocata” de tomate y jamón. Llegan luego los platos principales. Del menú de esta temporada destacan especialmente la ensalada de chirivía en crudo con un idiazábal viejo y setas, un armonioso equilibrio de texturas y sabores; la molleja de ternera asada en su jugo; y el plato llamado “Otoño en Madrid”, una delicada crema de castañas asadas con caviar de boniato y helado de panceta. Sobresalientes también la paloma torcaz asada y guisada, con endivias salteadas; y el tián de cordero con salteado de verduras. Postres muy cuidados, como la maceta con tierra de chocolate con brotes de cilantro con un fondo de flan de naranja. Una comida muy satisfactoria que responde plenamente a lo que cabe esperar de un dos estrellas y con precios en consonancia.
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Restaurante Palacio de Cibeles
+34 915 23 14 54
Plaza de Cibeles 2 <m> Banco de España 2
www.adolfo-palaciodecibeles.com
saved by 14 people: there are 6 reviews and 3 menus
Con vistas a la Cibeles
El toledano Adolfo Muñoz se ha hecho cargo de la concesión del restaurante y de la cafetería situados en el Palacio de Cibeles, el faraónico edificio que el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, ha rehabilitado a lo grande como nueva sede del Ayuntamiento. El comedor está en la sexta planta, decorado con elegancia, aunque con algunas zonas demasiado oscuras. Su mayor atractivo es una terraza que domina la plaza de Cibeles, pero que no se abrirá hasta el mes de marzo. Cenar allí en verano será un espectáculo. La carta que ha planteado Adolfo es breve, con productos de temporada y platos modernos, algunos de los cuales llevan un inequívoco sello manchego. Precios algo elevados. Un par de menús (45 y 65 €) permiten recorrer la oferta de la casa. En general, ligereza, buena técnica y respeto por la materia prima, si bien hay elaboraciones que necesitan una revisión. De entrada está muy bueno el pan de cristal con aceite de oliva de calidad. Lo que más nos ha gustado han sido los platos de raíz toledana como la llamada “ventresca” de cordero, una parte del costillar que se sirve sin huesos y acompañada de un pisto manchego muy reducido. Y la perdiz roja, plato emblemático de Adolfo, preparada en dos cocciones y con setas de temporada. Atención también a la excelente cecina de ciervo. Sin ninguna vinculación manchega está muy bueno también el lenguado, con un crujiente de su piel y una “sopita” que es el caldo de su cocción. Natural y muy ligero. Más flojito un carpaccio de langostinos con maracuyá, en el que predomina esta fruta, excesivamente endulzada además. También necesita aligerarse la crema de patata y caviar de Riofrío con huevo de corral poché, demasiado espesa y un tanto pesada. En los postres, aires toledanos en el rico pero contundente pastel de mazapán con helado de marialuisa, y buen nivel el de la tarta madrileña de queso helado. La bodega es algo corta, centrada en los vinos españoles, con presencia de madrileños y manchegos.
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Lieu
+34 915 41 74 81
Amnistia nº 10 <m> Ópera 2 5
saved by 14 people: there are 5 reviews and 3 menus
Venezolano formado en España
Daniele Scelza es un venezolano que ejerce aquí de chef y propietario junto a su mujer, Marielena Rodríguez, que atiende la sala. En su currículo se resalta que se formó en la Academia de Artes Culinarias de Caracas y en el Instituto Paul Bocuse de Lyon, o que hizo stages en Can Freixa, en El Celler de Can Roca y en los norteamericanos Charlie Trotter y Daniel. Pero su auténtico maestro ha sido Julio Reoyo, con el que trabajó en El Mesón de Doña Filo. Daniele tiene una gran técnica y respeto por los puntos de cocción. Encontramos así una cocina de temporada, centrada en la materia prima, con platos modernos, en general bien resueltos pese a algunas irregularidades, y de cuidadísima estética.
La cocina de Lieu se ve también desde la calle. Una barra en la entrada con sillas altas, donde también se puede comer, y una sala acogedora y luminosa, elegante pero no recargada, con detalles como cristalería de Riedel, vajilla de Bernardaud o cuchillos de Laguiole. La carta, breve, se completa con dos menús degustación (50 y 60 €). De los aperitivos es buena idea la panacota de calabacín con tartar de palmito y huevas de arenque, pero resulta demasiado compacta. Correcta la crema de calabaza con crujiente de morcilla y crema de manzana. No acaban de convencernos las entradas: el ravioli transparente de tomate con tomates marinados, albahaca y agua de tomate queda desvirtuado por una intensa crema de parmesano que anula al resto. Y, por el contrario, la mousse de foie con crema de orejones y almendras fritas resulta fina pero demasiado rebajada de sabor.
La calidad del cocinero sale a relucir con los platos principales. Impecable un arroz meloso de sepia y verduras con torreznos de pescado, y mejor aún el lomo de lubina asada con puré de col y orejas de Judas estofadas con el pescado perfecto de punto. También es un muy buen plato la presa de ibérico adobada con el acertado contrapunto de diversas liliáceas (“alliaceas” en la carta): puré de ajo, puerro confitado, cebollitas en vinagre. Los postres no pasan de correctos: cuajada con gelatina de cítricos y helado de mandarina, o cremoso de chocolate con brownie y granizado de vino tinto. Para beber, cuentan con una aceptable bodega.
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