El Chino de Plaza de España (El Submundo)
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Plaza de España (en el pasaje del aparcamiento subterráneo) <m> Plaza de España 2 3 10
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Así en Pekín como en Madrid
Lei es un joven chino de 26 años. Llegó a España hace 8 y trabaja en Madrid como camarero en un restaurante chino. Pero en su día libre se acerca a comer a la competencia: el restaurante chino del parking de Plaza de España. ¿Por qué no comes en tu propio restaurante? «Éste es más como en casa».
El restaurante en cuestión se conoce entre los madrileños como «el chino verdadero», aunque la traducción del nombre, según Liu Feng, la propietaria, sería algo semejante a «Paisaje». Pasa por poner comida realmente china. Nada de bufet libre, ni rollitos de primavera, ni show decorativo a base de lamparitas, cuadros en los que corren las cascadas, budas o musica de películas de Bruce Lee: es un restaurante chino y no necesita demostrarlo. Tiene fachada de tasca de pinchos baratos, pero bajo las vitrinas de la barra, en vez de croquetas y calamares, hay estómago de cerdo y lengua frita, y en la tele, en lugar de fútbol o Maria Teresa Campos, caracteres chinos en blanco van cambiando de color a medida que avanza la letra de la canción de un karaoke.
Lo normal es que haya gente esperando en la puerta. Nueve mesas pequeñas y tres banquetas en la barra no pueden dar cobijo a mucha gente, al menos no al mismo tiempo. «Hay mucha rotación, pero si venís cuatro, olvídate de comer, porque dan paso a la gente que puede ocupar una mesa individual», comenta Jaime, un joven que viene a comer aquí unas dos veces al mes desde hace un par de años. Junto a él, David, un compañero del trabajo, comparte su entusiasmo por el negocio:
- ¿Por qué os gusta tanto?
- Es bastante barato, y te pones a reventar. Además, la comida a lo mejor no es la más rica, pero es un poco como las lentejas de tu madre, que quizá no sean tan sofisticadas como las de un restaurante, pero te gustan más.
Antes de sentarte, una camarera, por supuesto china, te endosa con ligera brusquedad un menú azul en inglés y castellano. Es una deferencia para sus clientes occidentales frente a las hojas que divulgan los platos sobre el escaparate únicamente en chino, útiles para el nutrido número de compatriotas que comen aquí. «No, todavía no tengo mesa», comenta novato un joven cliente al recibir la carta; «Primero, mira», es la escueta respuesta de la camarera: hay que tener claro qué vas a comer antes de sentarte, para no ocupar las mesas más tiempo del necesario.
El menú es variado, pero conviene no dejarse llevar por la saturación de opciones: los platos son abundantes y algo de mano ancha con el aceite en la cocina facilita que el comensal se colme antes del segundo plato.
También es recomendable cierta experiencia previa en la gastronomía china. Hay que elegir rápido y los nombres de los platos no contribuyen a evitar que el cliente novicio caiga en una comida un tanto reiterativa.
Los oídos sordos a estas advertencias tampoco deben preocuparse. Quien por harto o por lleno no quiera seguir comiendo puede pedir que le pongan sus sobras para llevar. Además, aun cuando te dejes la comida, tampoco es un gran derroche. A un máximo de cinco euros por plato, es difícil que eches a perder mucho dinero.
(publicado originalmente en soitu.es por Miguel Moreno el 22-12-2007)
www.soitu.es/soitu/2007/12/14/vidaurbana/1197632529_703220.html
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Parc del Centre del Poblenou
+34 934 13 24 00
Avinguda Diagonal 130 <m> Poblenou L4
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El paraíso amurallado de Jean Nouvel en Barcelona
Los bancos públicos más cómodos de Barcelona los diseñó Antoni Gaudí y están en el Parc Güell; sus respaldos ondulantes te masajean la espalda. Con tal precedente se enfrentó el arquitecto francés Jean Nouvel al diseñar el parque que este sábado se abre al público en el barrio de Poblenou. Pero en vez de bancos, Nouvel puso sillas de metal, tan distanciadas unas de otras que dos enamorados no podrían abrazarse. Nouvel acaba de ganar el premio Pritzker, el mayor reconocimiento que puede recibir un arquitecto, y por eso se esperaba que los vecinos recibieran agradecidos su creación. Pero desde que llegué al barrio no hago más que escuchar comentarios castigadores: «Esto parece una cárcel» o «Me recuerda a un cementerio».
La obra de Nouvel es gigante: ocupa 5,5 hectáreas sembradas de sauces, tipuanas y buganvillas. Hay mesas de pimpón, pistas de petanca y un gran circulo de 32 metros de diámetro que lleva el nombre 'Plaza de la sardana'. Según Nouvel, su obra pretende ser «un universo de relajación». Pero tiene una muralla perimetral de cemento de más de dos metros de altura y pocas puertas de entrada, hechas con planchas de acero calado tan gruesas como para fabricar un tractor. De ahí su aspecto penitenciario, extraño en un momento en que el mundo aspira a derribar murallas en vez de construirlas. Unas ventanas circulares y ovaladas con grandes cristales, son los únicos orificios en el gran muro que permiten ver el interior o espiar la ciudad mientras uno camina entre árboles.
Sin embargo, la arquitectura de Nouvel siempre destacó por su la claridad y transparencia, una muestra es el acristalado Instituto del Mundo Árabe, que construyó en París. El Parque del Poblenou es su segunda obra en Barcelona. La primera es la torre Agbar, que está ubicada en el mismo barrio, y con su aspecto fálico, circular y de punta redondeada, ya es un símbolo barcelonés. Los vecinos la bautizaron como «el consolador» o «el supositorio». El edificio provocó simpatía y ahora se espera que suceda lo mismo con su última creación.
Pero construir el parque demandó el desalojo y reubicación de 200 familias y eso tocó las fibras íntimas del barrio. Pues el Parque Central del Poblenou, que está enmarcado por la avenida Diagonal y las calles Marruecos y Bac de Roda, ocupa cuatro manzanas y es parte de una reforma urbanística que comenzó hace más de cinco años en este rincón de la ciudad. Nouvel debió interpretar las necesidades de la población obrera.
Donde antes había un entramado de talleres metalúrgicos y viviendas ahora crecen árboles. Poblenou siempre fue una zona industrial. Aunque de aquel pasado muchas naves fueron convertidas en lujosos lofts o en estudios de fotografía y diseño. Dentro del parque se conserva un edificio donde funcionó la empresa Oliva Artés, que albergará la nueva sede del Colegio de Arquitectos de Cataluña, y una chimenea, cuya forma Nouvel evoca con altísimas esculturas hechas de caño y alambre tejido.
Un piso que antes valía 200.000 euros, tras la reurbanización del barrio ahora vale el doble. Así, la nueva obra de Nouvel, que costó 18,1 millones de euros, revaloriza la zona y ya es parte de un proceso que el antropólogo barcelonés especializado en temas urbanos Manuel Delgado define como «reapropiación capitalista de la ciudad», vulgarmente conocida como especulación inmobiliaria.
Para Nouvel su creación es «un jardín de silencios y sombras, con marcados tintes oníricos y pozos de cielo». Los resultados, ya se verán: a los árboles aún les falta espesor para proyectar sombra y a las buganvillas les llevará tiempo cubrir el muro perimetral, que de momento provoca la crítica del vecindario: «Parece una cárcel», repite la gente.
Pero los arquitectos suelen ser unos adelantados a su época. Antoni Gaudí murió en 1926 y su obra comenzó a ser mundialmente valorada 25 años después. Ahora su arquitectura es símbolo indiscutible de Barcelona y el respeto hacia la naturaleza que demuestra su estilo modernista sincroniza con la tendencia ecologista actual. Si la historia le da la razón a Nouvel como se la dio a Gaudí, ¿qué futuro nos espera?
(Publicado originalmente en soitu.es por Leonardo Faccio el 04-04-2008)
www.soitu.es/soitu/2008/04/04/vidaurbana/1207320914_789921.html
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Vuelve a ser niño en Legoland
Los juguetes Lego tienen sus propios parques; y ,a pesar de haberlos visto por la tele (Los Simpson y su familiar día en 'Cubolandia', simple parodia), no deja de sorprender el hecho de que exista un lugar fabricado con juguetes de plástico, donde los adultos entran en sus recuerdos y los niños aparecen pixelados en las fotografías digitales, efecto que se produce por la singular forma cuadrangular de las piezas y cosas de este mundo nuevo.
Realmente no todo es como lo pintan, pero merece la pena hacer una incursión en dirección a nuestra infancia para recordar los juguetes que fueron nuestros y que luego pasaron a nuestros hermanos pequeños. Podemos empezar con los Duplo (los Lego para bebés) y después encajar esas mismas piezas con las originales, mucho más pequeñas y (paradójicamente) para niños más grandes. Porque con ellos han crecido desde los niños de los años 30 (éstos jugaban con piezas de madera) hasta los que juegan hoy.
En 1968 se inauguró este parque dedicado a este peculiar juguete (ahora ya no nos llama tanto la atención porque estamos acostumbrados). Se trata de una gran explanada muy cerca de Billund. Es un verdadero mundo: aparte de contar con miniaturas de muchas ciudades nórdicas, como Copenhague, Bergen, Goteborg o el propio Billund, aquí se puede observar el monte Rushmore sin necesidad de viajar hasta Dakota del Sur o los estudios de Hollywood sin pasar por California. Hay más: el palacio de Buckingham, Ámsterdam, el Dr. Livingston, los cuentos de Han Christian Andersen, el Far West, la estatua de la Libertad, la tierra de los Piratas…y en definitiva, un país de Nunca Jamás del que nunca debió salir Peter Pan. Todo ello integrado en atracciones para niños, casi todas suavecitas, pero otras divertidas y arriesgadas. Una de las cosas más interesantes fue descubrir una de ellas, que funciona a modo de lavadora: insertas la tarjeta, decides el programa que te apetezca y subes. El parque cuenta además con numerosos puestos de comida y un hotel, pero de eso no hablamos porque los precios son exorbitantes y los niños no entienden de dinero.
Y aunque para los niños de hoy los Lego siguen siendo 'lo más', su historia es antigua: empieza en los años 20 del siglo XX. Ole Kirk Christiansen era un carpintero de una pequeña ciudad danesa llamada Billund. Tal y como sigue siendo ahora, este sitio era común y corriente, ni muy bonito ni muy feo. Christiansen se dejaba la piel en hacer muebles de madera para que los demás pudieran vivir más cómodos en sus casas, trabajaba día y noche, pero en su brillante mente germinaban ideas que lo llevarían a ser el primer emprendedor de los juguetes Lego, pero eso aún no lo sabía ni él mismo. En el año 1924 se produjo un fatal incendio en su taller de carpintero y perdió todo lo que tenía. Aprovechando la malograda circunstancia abrió un nuevo taller más grande y productivo. Para aprovechar mejor el espacio de este nuevo taller, sus aprendices realizaban maquetas y muebles en miniatura que acabarían proyectándose a tamaño natural. De esas maquetas viene la idea de los juguetes; un negocio pensado más para el entretenimiento y diversión de los niños que para la monotonía de la fabricación de simples muebles. A pesar de que la idea se desarrollaba en su mente, no fue capaz de ejecutarla hasta que un amigo le sugirió que en vez de continuar con la carpintería podían enfrentarse juntos a un nuevo reto. Christiansen aceptó y durante un tiempo combinó el convencional taller de carpintería con la fabricación de juguetes.
Cuando el carpintero vio realizado su proyecto las cosas habían cambiado: ya no era necesario fabricar más muebles y los juguetes no se hacían con madera sino a base de plástico, estamos hablando del año 1949.
La peculiaridad más enigmática de este proceso es que los juguetes que empezó a fabricar Christiansen se podían despedazar, desmontar, reconstruir y desguazar, con la segunda oportunidad maravillosa de volverlos a reinventar. De este modo, los niños dejaron de llorar cuando se les rompía un juguete y los padres se ahorraban dinero, porque los juguetes podían volver a adoptar nuevas formas con las distintas piezas que lo formaban. Además si se usaba la imaginación los juguetes resultaban mucho más interesantes, con extremidades imposibles y ojos de colores.
Otros parques Legoland se encuentran en Alemania, Estados Unidos e Inglaterra; pero no te engañes, éste es el de verdad. Aquel que se fundó hace ya 40 años al lado de ese pueblo en el que un carpintero decidió dejar de fabricar muebles para empezar a hacer felices a los niños, todo un sueño.
¡Ah! Una última curiosidad: el nombre de Lego viene del idioma danés, 'leg godt' significa 'juega bien'. Este nombre fue acuñado por el propio Christiansen.
(Publicado originalmente en soitu.es por Javier Muñor Ortega el 25-11-2008)
www.soitu.es/soitu/2008/10/15/vidaurbana/1224059070_249898.html
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Las diez peculiaridades que hacen de Central Park un lugar único
Manhattan es un lugar que a veces puede parecer árido y en el que sólo alcanzas a ver cemento por todos lados pero Central Park está ahí para cumplir la misión de darle aire a la ciudad, de ser su corazón, su pulmón y la verdadera artería que la articula y la permite respirar. Este parque es lo que da a la ciudad y a los neoyorquinos la energía de la que precisan para vivir en la jungla de asfalto.
Otro de los grandes secretos por los que Central Park es único es por su carácter heterogéneo, el parque ofrece un sinfín de espacios y actividades entre las que es fácil encontrar un lugar en el que sentirse cómodo. Os sugiero la siguiente lista de 10 particularidades que hacen de Central Park algo único y para todos los gustos:
1. Sheep Meadow.
Sentarse en este gran prado y contemplar los rascacielos que rodean al parque es una experiencia mágica en la que se une naturaleza y urbanismo. Junto a la otra gran pradera del parque, la Great Lawn, es el lugar preferido de los neoyorquinos para hacer un picnic, jugar con los niños o simplemente tomar el sol.
2. Bethesda Terrace.
Localización de innumerables escenas de películas y series de televisión, esta especie de terraza con vistas al lago viene a ser el centro no oficial del parque. Se accede a ella a través de unas suntuosas escaleras de piedra o pasando a través de un espectacular pasadizo porticado. Alberga una gran fuente coronada por la estatua del Ángel de las Aguas y es uno de los lugares preferido para sacarse fotos.
3. The Lake.
Este poético lago es ideal para alquilar una barca y disfrutar de un romántico paseo. El restaurante Boathouse es un lugar con encanto para comer y relajarse contemplando el lago.
4. Tavern on the Green.
Junto con el Boathouse es el único restaurante del parque. Especialmente indicado para bodas y eventos su jardín alberga divertidos arbustos podados con formas de animales.
5. Castillo Belvedere.
Actualmente un observatorio meteorológico, desde lo alto de su torre se disfruta unas de las mejores vistas del parque. A sus faldas está el Turtle Pad, estanque repleto de tortugas.
6. Strawberry Fields.
Este mosaico donde se lee la palabra "Imagine" es un monumento en recuerdo a John Lennon y lugar de peregrinaje de los fans del cantante. Está situado en una de las entradas al oeste del parque, al lado del edificio Dakota donde vivía el Beatle junto a Yoko Ono.
7. Teatro Delacorte.
Lugar donde en verano se celebran el Shakespeare in the Park, festival con representaciones gratuitas de las obras del escritor universal.
8. Carrusel.
Siéntete como un niño y súbete a esté clásico carrusel en el que se puede oír de fondo la música que suena en la escena del parque de «Mary Poppins». Muy apropiado ya que recuerda mucho al que aparecía en la película de la niñera británica.
9. Estatuas.
Todo el parque tiene un aire de lugar de cuento por lo que es normal que entre las múltiples estatuas que cuenta Central Park haya una dedicada a Alicia en el País de las Maravillas y otra a Hans Christian Andersen.
10. Museos.
Además de los colindantes Guggenheim y Museo de Historia Natural dentro del mismo parque se encuentra el Metropolitan Museum. Actualmente se puede subir a la terraza del museo donde contemplaréis una vista panorámica del parque además de tres coloridas obras de Jeff Koons.
Además de todos estos lugares, para los deportistas hay campos de volleyball, baseball, se puede patinar, correr, andar en bicicleta… y para los románticos una buena idea es un paseo en un clásico coche de caballos. Mi recomendación es que os dejéis llevar y hagáis lo que os apetezca entre todas las posibilidades que os brinda el parque. Los neoyorquinos lo aprecian como el corazón y el pulmón de la ciudad que es, da igual que vayan asiduamente o no, saben que Central Park es su aliado y está ahí para descongestionar la urbe y para que Manhattan recargue sus fuerzas.
(Publicado originalmente en soitu.es por Diego Rebollo el 04-08-08)
www.soitu.es/soitu/2008/08/04/vidaurbana/1217842310_317653.html
Soitu.es lo descubrió en August 2008
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The Venetian Macao Resort Hotel
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22.2076697146655 113.554773330688saved by 4 people: there are 4 reviews
Venecia en Macao
Pero todo el mundo me dice que, para entender la verdadera dimensión del lujo y juego en Macao, debería visitar el Venetian Macao Resort. Inaugurado en agosto de 2007 y operado por Las Vegas Sands, este casino-hotel tiene 3.000 habitaciones y cuenta con el espacio de juego mayor del mundo, con 3.400 máquinas tragaperras y 800 mesas. Todo un festival para los amantes del juego.
La llegada a este macrocomplejo es ya de por sí un espectáculo, cuando quien te abre amablemente el taxi es un chino vestido de gondolero, y de pronto, como por arte de magia, te encuentras en plena Plaza de San Marcos de Venecia. Bueno, en una copia de la plaza, porque sí, de ahí su nombre, el Venetian Macao Resort es ni más ni menos que una réplica de la ciudad de Venecia.
Una horterada increíble, donde es posible pasear en góndola por uno de los tres canales del complejo, a ritmo de las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Vamos, que los chinos, ni cortos ni perezosos, acaban de importar Venecia a su país. Y están encantados, a la vista de la cantidad de autobuses que cada pocos minutos 'desembarcan' en la puerta del hotel y de los numerosos flashes procedentes de las cámaras de los muchos curiosos deseosos de hacerse una foto en el puente Rialto, o sacar una instantánea de la cúpula decorada con los 'frescos' de algún ilustre pintor veneciano. Si el pobre Tintoretto levantara la cabeza…
Y las salas de juego, a rebosar: hay para todos los gustos, bacará, blackjack, ruleta... Sin embargo, me cuentan, la parte más lucrativa no está aquí. "Aquí está la gente que puede gastar una limitada cantidad de dinero", "entre un 90 y un 95% del negocio se hace en salas privadas, reservadas para 'peces gordos' (y de éstos en China parece que hay bastantes, se calcula que ya existen unos 30 millones de ricos en el país"). Me pregunto si irán también con el chándal con rayitas laterales que parece causar furor esta temporada en los casinos de Macao. Por supuesto, no me dejan entrar a ninguna de las famosas salas para comprobarlo.
Pero el Venetian Macao Resort no es sino el principio de una futura 'ciudad del juego' proyectada por Las Vegas Sands, que tendrá 14 hoteles y cuyo costo aproximado ascenderá a unos 11.000 milones de dólares. "¿Cómo esperan atraer tanta gente como para mantener todo esto?", es la pregunta que instivamente me viene a la cabeza. La respuesta es muy fácil: actualmente, en China existen 100 ciudades con más de un millón de habitantes. Unas 50 tienen ya acceso a un visado expreso para visitar Macao. Cada año más ciudades se sumarán a este trámite especial y, así, el incremento del número de visitantes está automáticamente garantizado.
(Publicado originalmente en soitu.es por Ana Díaz Cano el 9-11-2008)
www.soitu.es/soitu/2008/11/07/vidaurbana/1226067613_452182.html
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Kabuki
+34 914 17 64 15
Avenida del Presidente Carmona 2 <m> Estrecho 1
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El ciclo del atún de Hondarribia: del Cantábrico a la boca
Es el famosos atún de Hondarribia. Ricardo Sanz, chef de Kabuki, se plantó en la lonja cuando se subastó porque "siempre está enterado de dónde llegan las mejores piezas" y pujó por el ejemplar. En la sala, propietarios de otros restaurantes, pescaderías, supermercados -la cadena Ahorramás fue la que se llevó el atún de 300 kilos capturado en San Juan de Luz la misma semana-. El atún de Hondarribia, de 232 kilos, recorrió media península para acabar diseccionado en uno de los mejores restaurantes japoneses de Madrid. Una vez limpio el atún se congela y conserva, dicen, todo su sabor. Y tanto. Damos fe.
(publicado originalmente en soitu.es el 28-10-2008)
www.soitu.es/soitu/2008/10/27/nuestrosvideos/1225131363_216496.html
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Baños árabes y buena vida con vistas a la Giralda
El número 15 de la Calle Aire (más bien una callejuela por su estrechez), acoge a los Baños en el interior de una antigua casa-palacio reformada, que fue construida por un Virrey de las Indias, allá por el siglo XVI, sobre un antiguo bañuelo árabe (Hamman) y restos romanos. El actual Baño de Sal, situado en el sótano del edificio, es lo único que se conserva de la época morisca. Esta herencia histórica, junto con su particular enclave en pleno Barrio de Santa Cruz, proporciona un encanto especial a los únicos baños árabes «en uso» de la capital andaluza.
En este complejo, encontramos tratamientos para todos los gustos y todos los bolsillos: desde el baño termal + aromaterapia, por 20 €, hasta el sofisticado tratamiento estético «Al-Andalus», por 180 €. Entre ambas tarifas, se encuentra la modalidad de baño/tratamiento más solicitada por el usuario: baño termal + aromaterapia + masaje relajante de quince minutos, por 31€. Esta opción consiste en un recorrido por tres piscinas, con agua en constante renovación y a diferente temperatura: la de agua templada o tepidarium (36ºC), la de agua caliente o caldarium (41ºC) y la de agua fría o frigidarium (15ºC). A ello le siguen la Sala de Relajación, donde te ofrecen té frío para mantenerte hidratado; el Baño de los Mil Chorros, piscina a temperatura media, equivalente del moderno jacuzzi; el Baño de Vapor , donde se aplica calor húmedo propio de los Hamman, aromatizado por diferentes esencias, que varían según la época del año, y que además de liberar nuestra piel de toxinas, constituye un eficaz remedio natural para despejar las vías respiratorias; y finalmente, el «auténtico bañuelo árabe», piscina de agua salada a una temperatura de 36ºC, popularmente conocido como Baño de Sal. Un masaje relajante pone por fin la guinda a este circuito.
Si estás pensando en visitarlos, te interesará saber que aunque el recorrido de baños dura en todo caso noventa minutos, puedes permanecer en cualquiera de las salas o piscinas el tiempo que quieras, pero debes estar alerta si tu intención es probar todas las zonas que se te ofrecen. Además, puedes, según te lo pida el cuerpo en ese momento, variar el orden en el itinerario y comenzar por ejemplo, por la piscina de agua caliente… Lo que sí resulta bastante cómodo, es que casi no tengas que preocuparte por nada, sobre todo para el turista que descubre este sitio por casualidad o para aquel que acude de oídas sin saber muy bien a lo que va…, ya que allí mismo se puede disponer de bañador (mediante el alquiler o compra), calzado adecuado, toalla, secador y demás artículos para el aseo personal. Además de una taquilla en la zona de vestuarios, donde poder dejar tus pertenencias. Aquí, como en otras sitios, todos queremos hacer las cosas a la vez, por eso es aconsejable reservar previamente si decides «ponerte un rato en remojo», ya que los baños se organizan por turnos de dos en dos horas, desde las 10.00 h. hasta las 24.00 h. (hora de comienzo del último turno), con un máximo de 35 personas en cada uno, siendo las 20.00 h. el «prime-time» en época estival.
Además de los tratamientos de belleza habituales y otros más innovadores como los tratamientos de pre-parto y post- parto, chocoterapia, fangoterapia, algoterapia… la casa-palacio dispone de una amplia tetería, por si deseas relajarte sin darte un chapuzón, donde podemos degustar una gran variedad de tés y repostería artesanal árabe, en un ambiente tranquilo, acompañado de olor a incienso, rumor de fuentes y una música relajante.
Tras este descubrimiento, debo confesar que, para los que como yo, se quiebran la cabeza a la hora de hacer un presente en fechas señaladas, la posibilidad de adquirir un «Bono Regalo» (una entrada para el tratamiento/baño que elijas en formato regalo) que tan popular ha hecho a este rincón, nos ha brindado una original «salida», que suele ser del gusto de todos y que está disponible los 365 días del año. Así pues, y echando un ojo hacia atrás, puede afirmarse que hoy por hoy, los Baños han recuperado plenamente, aunque de forma más esporádica, su función social, aquella que romanos y árabes supieron «aprovechar» tan bien, haciendo de sus thermas y hammamat el centro de la vida pública de la ciudad, donde amor, política y religión «se debatían juntos en las mismas aguas».
Datos Útiles
* Horario: turnos de dos en dos horas, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche.
* Admite reservas, también en su página web o por teléfono.
* La visita dura hora y media.
Imagínate: a primera hora de la mañana, tras haber desayunado a los pies de la Giralda, en cualquiera de los típicos bares de la animada calle Mateos Gago, en pleno agosto y te das un bañito… ¿quién se resiste?
(Artículo publicado originalmente en soitu.es por Alicia López el 08-09-2008)
www.soitu.es/soitu/2008/08/19/vidaurbana/1219140860_197366.html
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The Victoria & Albert Museum
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Viernes noche: música y copas en el museo Victoria & Albert
Amy y Sophia han quedado en el museo Victoria & Albert después de trabajar. Aunque ya son las nueve de la noche cuando llegan, aún es demasiado pronto. Apenas ha empezado a llegar la gente. Es último viernes de mes y el museo abre hasta la medianoche. Los viernes normales cierra a las diez.
Daniel Postico.
El V&A es el museo de arte y decoración más grande del mundo y en sus 150 salas se pueden encontrar desde cuadros de Botticelli hasta cerámica egipcia o corsés del siglo XIX. Pero Amy y Sophia, de 27 y 28 años, no han venido a ver cuadros sino la exposición de "La Edad de oro de la alta costura" de Christian Dior y John Galliano.
La exhibición ocupa dos salas y parece que ha despertado una gran expectación. Colin y Tim contemplan el vídeo de un desfile de 1950 en París."¿Te has fijado las mujeres qué rellenitas estaban?", comenta Colin. Es el más alto de los dos, recién graduado en arte y diseño. "Sí, hoy sería imposible encontrar una modelo así", matiza su acompañante.
La gente pasea por los pasillos principales como si lo hiciera por un parque un domingo por la tarde, como si aquel fuera un sitio de paso, una calle que cruza con Exhibition Road, en el sofisticado barrio de South Kensington.
Ashok y Sonal, tienen treinta y pocos, son londinenses, de rasgos indios, y están sentados en un banco sin prestar mucha atención a su alrededor. Son amigos y quedan cada viernes en el museo después de trabajar. Enfrente, un hombre de piedra levanta un arma afilada con una mano mientras con la otra sujeta por los pelos a un individuo arrodillado, a punto de matarlo. En la placa dice: "Samson and the Philistine, Giambologna, 1562". Pero esto ya no lo pueden leer Ashok y Sonal.
No muy lejos, un chico intenta explicar a alguien por el móvil dónde se encuentra. "En el primer nivel cruza la tienda, gira a la izquierda y sigue hasta la sala 22. Estoy junto a una estatua de bronce de un tipo antiguo con el pecho desnudo, que hace como si bailara". La estatua a la que se refiere es 'Crouching youth' (Winifred Turner, 1934), la favorita de Maria, una profesora de primaria que ha visto la estatua infinidad de veces pero que nunca la había visto de noche.
En uno de los pasillos, un misterioso cartel anuncia una "Máquina fantasma". Se ha formado una interminable cola que lleva la sala de la época medieval. La gente espera impaciente la salida de los que han traspasado la máquina. Les preguntan qué es lo que hay, pero nadie consigue definirlo muy bien. "Una luces, música… no sé cómo explicarlo, tenéis que verlo".
En la cúpula victoriana de la entrada resuena una música que parece sacada de una película de Audrey Hepburn y que rebota por los extensos pasillos. Proviene de una mesa de mezclas de una pareja de dj's. La gente ha empezado a bailar. Entre ellos se distinguen Amy y Sophia bailando con una copa de vino en las manos alrededor de las chaquetas que han dejado en el suelo.
(publicado originalmente en soitu.es por Daniel Postico el 25-01-2008)
www.soitu.es/soitu/2008/01/23/vidaurbana/1201093519_210673.html
Soitu.es lo descubrió en March 2008
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OBA Bibliotheken Openbare
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OBA, un centro cultural llamado Biblioteca
En mis tiempos de estudiante, en la 'era pre-internet', ir a la biblioteca era una actividad un tanto gris que no me atraía en absoluto. Ahora, sin nada que estudiar, he encontrado una en la que me podría pasar las horas muertas. Es la nueva Biblioteca Pública de Ámsterdam, Openbare Bibliotheek, OBA para los amigos, inaugurada el pasado mes de julio al lado de Central Station.
OBA abre todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y no sólo la biblioteca, sino también la cafetería, el restaurante de la octava planta, el teatro, la terraza y la sala de exposiciones.
La entrada ya engancha, de hecho parece más el acceso a un museo de arte moderno que a una biblioteca. Los paneles blancos que iluminan las escaleras indican con letras negras que puedes encontrar en cada planta: material audiovisual, novelas, libros de viajes, de ciencias… De todos modos, lo mejor del edificio es la distribución y las facilidades que ofrece.
El subterráneo, dedicado a los niños, tiene pequeñas construcciones, a modo de torreones, para que los niños se entretengan jugando a la vez que buscan sus libros favoritos. En la planta baja, junto a la sección revistas y periódicos, hay una cafetería en la que tomar un tentempié mientras se lee. También se pueden llevar libros al restaurante de la octava planta, que además de ser bueno y barato tiene una terraza a la que se puede salir a tomar un café, el fresco o simplemente para disfrutar de una vista alucinante.
Por si eso fuera poco, cada planta tiene su rincón sorpresa. Mi favorito es el de la quinta. En la parte posterior hay un área donde han esparcido 15 sillones rotatorios de piel blanca a modo de espacio de relajación y desde la que se ven los hangares de Central Station que no tiene desperdicio. A mí personalmente estos sillones me recuerdan al del anuncio de L’Oreal en el que Heather Locklear se torneaba moviendo su melena al compás del "porque yo lo valgo".
Todo en esta biblioteca es diseño, modernidad, funcionalidad y, lo más importante, LUZ. Además de las típicas mesas de estudio, hay sillas y sillones, estratégicamente situados al lado de los ventanales, que invitan a la charla y el debate. Parece ser que el arquitecto, Jo Coenen, pensó que ayudaría a concentrarse el hecho de que de vez en cuando pudieras levantar los ojos y observar esta bella ciudad desde un punto alto. Desde aquí se pueden ver los edificios del Museo Marítimo y NEMO (museo tecnológico para niños), una vista panorámica de la vieja Ámsterdam y también de la parte nueva de la ciudad que se está construyendo a ambos lados de Central Station, la llamada Oosterdokseiland que es donde se encuentra esta biblioteca y Westerdokseiland, en el lado opuesto.
Para el arquitecto uno de sus grandes desafíos era aumentar el tiempo que la gente pasa en la biblioteca. Habían calculado que los visitantes estaban un promedio de 20 minutos, casi lo que se tarda en buscar y coger un libro. Las autoridades querían que este edificio no fuese sólo un almacén de libros sino que se convirtiese en un centro de aprendizaje, fuente de información, lugar de expresión y entretenimiento.
Y lo han conseguido La gente no sólo pasa horas y horas tumbada en los sillones leyendo y estudiando sino que además disfruta de otros espacios y actividades como el Teatro de la Palabra, con aforo para 270 personas, en el que se dan conciertos, obras de teatro y proyecciones de documentales. Otras de las actividades, de las más curiosas, son "Café Filosófico", un encuentro a puertas abiertas para aquellos interesados en filosofía socrática que se celebra el tercer sábado de mes, o un "Podium de libre expresión" que permite a cualquier ciudadano contar su propia historia el último sábado de mes.
Como curiosidades, aparte de sus 28.000 m2, el edificio recibe una media de 7.000 visitas diarias, tiene un sistema automatizado de préstamo de libros, CD’s, DVD’s y juegos, además de wireless, 600 ordenadores de uso gratuito… y si esto no fuese suficiente, OBA tiene una sucursal en Second Life. ¿Qué más se puede pedir?
Para mí, éste es uno de los edificios, junto con el nuevo Palacio de la Música y la terminal de pasajeros de barcos, que están dando a Ámsterdam una nueva y moderna visión arquitectónica lejos de la ya conocida ñoñería de las tradicionales casitas de ladrillo rojo de tres plantas.
(publicado originalmente en soitu.es por José Olcina el 03-02-2008)
www.soitu.es/soitu/2008/02/01/vidaurbana/1201866024_561337.html
Soitu.es lo descubrió en March 2008
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Villa Imperial de Katsura
sankan.kunaicho.go.jp/english/guide/katsura.html
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Los jardines de la Villa Imperial Katsura
La Villa Imperial Katsura (Katsura Rikyo) está considerada uno de los tesoros arquitectónicos más importantes del país del sol naciente. Sus jardines son una obra maestra de la jardinería japonesa, y los edificios que se encuentran en su interior, los mayores logros de la tradicional arquitectura nipona. Con esta carta de presentación, ¿cómo es posible resistirse a visitarlo?
Los jardines en los que la corte imperial disfrutaba de la buena vida tienen una amplitud impresionante, y de hecho hace falta bastante tiempo para verlos completamente, aunque pasar mucho rato aquí tampoco es ningún problema. Los detalles, la tranquilidad, la ausencia total de cualquier construcción cercana que no esté hecha de madera al más puro estilo tradicional japonés, supone saltar varios cientos de años en el tiempo. Se recomienda visitar este lugar paseando, sin prisa pero sin pausa, y también obligándose a mirar con los ojos desnudos, y no a través del objetivo de la cámara... aunque parezca imposible; uno no puede parar de hacer fotos continuamente a cada esquina y detalle de este jardín.
Las pocas construcciones que se pueden ver en la amplitud verde de este jardín son un Shoin o edificio principal y varias casas de té, desde las cuales es posible apreciar las mejores vistas de las siete hectáreas de jardín que las rodean. Dentro del Shoin, existen el nuevo palacio, el Shoin medio y el antiguo, que fue levantado hace casi 400 años. Uno de sus principales objetivos es poder ver bien la luna.
Para poder visitar este lugar, es necesario primero pedir cita, dando los datos del pasaporte de manera que todos los visitantes quedan registrados y son asignados a un día concreto. Se encuentra en la zona oeste de Kioto, a la que se puede llegar fácilmente en la línea de metro Karasuma, desde la estación central de Kioto —donde llega el tren bala ('Shinkansen')—. Bajándose en la estación de Shijo, es un paseo de 15 minutos. En autobús, línea 33 hasta la parada Katsura Rikyu mae. Para pedir cita, hay que acudir a la oficina de la Agencia del Patrimonio Imperial, que está situada cerca del palacio imperial de Kioto, en el centro de la ciudad, y no olvidarse el pasaporte. Será una visita, sin duda, inolvidable.
(Publicado originalmente en soitu.es por José Manuel Segura el 19-03-2009)
www.soitu.es/soitu/2009/03/09/vidaurbana/1236611526_580195.html
Soitu.es lo descubrió en March 2009
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