No me gasto mi dinero en vestidos, me lo gasto en restaurantes.

Miss Migas

mostrando 30 sitios

Ricard Camarena Restaurant

+34 963 35 54 18

Avenida de Burjassot 54 <m> Marxalenes 4 Valencia, Valencia provincia, España

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Cocina limpia, equilibrada y llena de matices. Gran experiencia.

me encanta, uno de mis favoritos

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Diciembre 2017 - Nueva visita a su nuevo emplazamento

Febrero 2016

Vuelvo fascinada de Valencia, completamente atrapada. oo que comenzó como una locura gastronómica de un viaje de ida y vuelta para conocer la cocina de Ricard Camarena – al que ya admiraba sólo por lo mucho que me había enganchado su libro Caldos – se convirtió en una peregrinación que considero indispensable para todos aquellos a los que les guste la cocina. Sin duda alguna, Ricard es un referente en levante, donde en su ciudad ya ha desarrollado cinco formatos diferentes (Ricard Camarena, Canalla Bistró, Habitual, Ricard Camarena Lab, Central Bar) proclamándose como un ejemplo de empresario gastronómico de altura gracias a combinar en su cartera muchas opciones diversas en las que abarcar a todo tipo de público.De aparente sencillez pero interna complejidad, sutil, aromática, llena de matices, redonda, jugando con los ácidos y los picantes, llena de sabor y, ante todo, de máximo disfrute. Así es, según mi experiencia, la cocina de Ricard que pude disfrutar gracias a su menú degustación, sentada justo al borde de la cocina del pase donde se terminan todos los platos, posición privilegiada para “asaltar” de vez en cuando al cocinero con alguna pregunta (Desde aquí, ¡gracias por tu paciencia y tu generosidad al compartir, Ricard!). La sala es neutra, sin ningún tipo de estridencia, en tonos grises y con motivos en madera, sin mantel pero formal, con un servicio que sabe mimar al cliente y que siempre tiene una sonrisa en la cara, un gustazo la fantástica atención, cercana pero no intrusiva, perfecta para bailar al mismo ritmo que la cocina generando una armonía de placer que hace que el comensal se entregue a la faena.

Cada ingrediente en el plato tiene un sentido, nada está si no se necesita y el producto es tratado con un mimo excelso tanto si se trata de un pescado como de cualquier verdura, un campo al que Camarena le presta especial atención postulándose como un auténtico maestro de éstas. Además, aparecen ocasionalmente toques e influencias de otras partes del mundo pero aquí nunca son invasivos ni protagonistas, si existen es porque realzan o producen algún contraste, casi imperceptibles pero brillando cuando la cuchara entra en la boca.

Todo comienza con un preludio de aperitivos para comer con la mano: Vainas al vapor, un delicioso Jugo de pollo con jerez y hoja de limonero, un rollito de Nabo con rábano y cremoso de caviar de salmón, el calabacín relleno de steak tartar, requesón y fresita, la fantástica....

PARA LEER TODO: cocinayrecetas.hola.com/blogclaramasterchef/20160222/ricard-camarena...

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Gath

Muy grande Ricard Camarena. Nos has dejado salivando.....

23 de febrero de 2016

Miss Migas

Para peregrinar por lo menos una vez al año sí o sí. Se va muy alto en mi lista.

23 de febrero de 2016

Pamplinero

Gran artículo-reseña, mi más sincera enhorabuena. Ahora le tengo más ganas si cabe. Me gusta mucho que cocineros valencianos estén recuperando como Camarena o Esteve estén recuperando ingredientes como la anguila.

23 de febrero de 2016

Restaurante Lúa

+34 913 95 28 53

Calle de Eduardo Dato 5 <m> Iglesia 1 Madrid, Madrid provincia, España

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Galicia en una barra para disfrutar

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Diciembre 2017 - El pulpo de Lúa es el mejor de MAdrid. Ración pequeñita pero suficiente para picar entre dos a 9€, precio que me parece muy adecuado. Ambiente muy agradable.

Diciembre 2015 - visita a la barra estelar de Lúa. ¡Qué pulpo!

Conocía el menú degustación de Lúa cuando en febrero del 2014 visité el local previo a la reforma. Una cocina sobria, bien ejecutada, inspirada fuertemente en Galicia, la simpatía y cercanía de Manuel y una raya en caldeirada con risotto de wakame fue lo que quedó en la memoria.

Una estrella Michelín, una reforma integral del local incluyendo una barra y un año y medio más tarde he vuelto para encontrar un local que me ha parecido precioso y en el que me he sentido muy cómoda. La luz entrando a raudales por los ventanales, las maderas que lo hacen acogedor y un servicio muy atento han sumado a que mis sensaciones fuesen de lo más placenteras.

En cuanto a la oferta gastronómica de la parte informal, Manuel se ha mantenido fiel a la tradición gallega incluyendo algunos platos con giros más actuales que se pueden pedir tanto en ración completa como en media la mayor parte de ellos. El pulpo, de obligada presencia en esta casa, aparece en tres versiones: ceviche, al horno y À FEIRA; y fueron las dos últimas versiones las que catamos destacando el fantástico clásico "a la gallega" (1/2 ración 8€) que llega sin cachelos pero en un punto glorioso. El PULPITO AL HORNO con crema de patata y ajada (14€) también es notable y se presenta como un cefalópodo de tamaño mini, con su cabeza y todo, donde destaca una vez más el punto de cocción del animal. Para no dejar de mojar ese surtido de Madre Hizo pan que sirven.

La ENSALADILLA de MARISCOS (1/2 ración, 12€) es suave y cremosa y aunque ligeramente fría entremezcla las carnes de los productos del mar con una suave y casi imperceptible patata convirtiéndola en un gran entrante para la comida al igual que la EMPANADA del día que en este caso fue de pollo y cortesía de la casa, jugosa y tierna.

Sorprenden las BRAVAS de LANGOSTINOS (1/2 ración 8€) que se asemejan a la tempura del 99Sushi bar pero presentándose las porciones más individualizadas, perfectamente fritas, nada grasientas y con una mayonesa picante casi adictiva en la que posteriormente manchamos algunos de los NUGGETS DE MOLLEJAS (1/2 ración 10€) que nos recomendaron pedir y que perdían el sabor del producto por el rebozado.

Para terminar, y por todo lo alto, sublimes las VERDINAS CON CARABINERO (1/2 ración 10€) en las que uno se puede perder tranquilamente entre la textura completamente mantequillosa de la fabe, el punto perfecto del animal y el potente sabor de todo el guiso a este; seguimos sin dejar de mojar.

A los postres no llegamos puesto que las raciones, aún en media, me resultaron muy correctas. Me han puesto sobre aviso de sus callos con garbanzos y no dudo en pasarme por allí con brevedad a probarlos, dicen que son un lujo.

Como ven, la cocina es sencilla, sin ningún alarde ni efectismo, pero está perfectamente ejecutada y el producto de fondo está muy bien elegido. Me ha gustado, mucho, esta versión informal de Lúa y me alegro por Manuel, que tras más de 10 años luchando en la capital ha demostrado ser todo un gladiador.

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Sr Rodriguez

Ese pulpo inflaccionado de la vidaaa...

18 de diciembre de 2015

Miss Migas

Pues 62€ dos personas abundantemente comidas no me parece nada mal....

18 de diciembre de 2015

Gath

Para lo que habeis comido, ese precio esta bastante bien, maxime teniendo en cuenta que el menu "serio" en mesa, se cotiza a 60€/pax. El cual, tampoco me parece caro.

18 de diciembre de 2015

Sr Rodriguez

En la nota no hay señal de bebida, imagino que habrá que sumarlo.

18 de diciembre de 2015

Miss Migas

Agua de Doña Isabel para el niño y la niña, que estamos en fiestas y no es bueno excederse. L cocido de hoy será una excepción, por supuesto.

18 de diciembre de 2015

Sr Rodriguez

A tener en cuenta

18 de diciembre de 2015

DiverXO

+34 915 70 07 66

Calle Padre Damián, 23 (Hotel NH Eurobuilding) <m> Cuzco 10 Madrid, Madrid provincia, España

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DiverXO, la cocina personal, valiente, vanguardista y única de Dabiz.

me encanta, uno de mis favoritos

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Noviembre 2017

El mejor momento de Dabiz, una evolución alucinante. Espectacular.

Menú largo 250€ y 4.30h de comida.
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Mayo 2016

Casi de casualidad, puestos en la lista de espera sonó el teléfono tres horas antes y por supuesto que aceptamos.

Continuará
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Diciembre 2014:

Nada de lo que hay ya escrito por todas partes define qué es el mundo fantástico de Dabiz Muñoz – sí, con be y con zeta, no se piensen que necesito ahora cuadernillos Rubio – pero si lo que esperan de esta líneas es encontrar esa descripción perfecta olvídense, ya pueden dejar de leer, porque la cuestión no somos los que escribimos, es la magia del que crea.

Diverxo es belleza, caos, orden, un circo en constante actuación, Vida elevada a la máxima potencia, diversión, libertad suprema, sabor-sabor-sabor, intriga, nervio, vanguardia a tope, mariposas en el estómago, una parte del país de Alicia, otra del mundo de Peter Pan, seriedad desenfadada, un lienzo dispuesto a no parar de viajar. Diverxo es pasión, disfrute, goce y – sobretodo – el billete de entrada al paraíso de la catarsis sensorial.

¿Están preparados?

Habiendo conocido su anterior ubicación en la calle Pensamiento, la mudanza a los bajos del Eurobuilding en la calle Padre Damián está claro que no ha hecho más que expandir las alas de los cerdos voladores que ya son....

TERMINA DE LEER: missmigas.com/2014/12/diverxo.html

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Junio 2014: fin de un ciclo, principio de una nueva era.

Escribía hace no más de seis meses acerca de mi primera experiencia en uno de los restaurantes que más sonaban en el momento (y suenan ahora) en España y en el mundo. Lo cierto es que me cuesta encontrar las palabras correctas para expresar las sensaciones de una vivencia como la que ayer tuve la fortuna de repetir. ¡Fíjense! Yo quedándome sin palabras, si en mi casa me dicen que no me callo ni debajo del agua.

[...]

DiverXO va mucho más allá. La casa de Dabiz Muñoz, sí, el de la cresta, rompe todas las reglas habidas y por haber y crea unas propias, o quizá más bien se mueve en una anarquía ordenada en la que todo es factible. Es ahí, quizás, donde reside el genio. Pensaba yo sobre todos los logros atribuidos a Ferrán Adriá, sin duda alguna totalmente merecidos, pero caigo en la cuenta de que muchos de ellos son simplemente tecnicismos que se aplican a distintos platos más o menos reconocidos o reconocibles. No me interpreten mal, que la crítica es fácil cuando parece que estoy menospreciando la labor del catalán y sobretodo porque mi visita a El Bulli fue cuando tenía seis años, pero nada más distinto de la realidad: él cambió la forma de hacer las cosas, fue el único que se alejó del camino establecido para crear uno nuevo, uno en el que nada tenía por qué ser como se suponía que debía ser. Y, de pronto, aquel chaval que junto con su mujer, Ángela, había abierto un diminuto restaurante en el que incluso dormían porque ese era uno de los precios que pagar por su sueño, vuelve a romper todos los parámetros que hasta el momento conocíamos. ¿Cuál es la diferencia? Que su cocina es única, imposible de copiar, con una cabeza privilegiada y un registro tan amplio que genera combinaciones jamás imaginadas. Ingredientes traídos de todas partes del mundo, sapidez elevada a la enésima potencia, juegos con ácidos, picantes, amargos, platos que evolucionan sin parar, lienzos que se pintan poco a poco, conceptos que rompen cualquier barrera en una comida que resulta, además, de lo más divertida gracias a un servicio que se sale también de lo estandarizado en esos restaurantes estrellados en los que parece que al personal y a los comensales se les ha incrustado un palo por algún agujero y están más tiesos que la mojama.

En cuanto a lo que comimos, doce lienzos fueron, pero con un más uno al principio, uno que....

Para leer todo: cocinayrecetas.hola.com/blogclaramasterchef/20140625/diverxo-fin-de-...

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Diciembre 2014: entrada en el mundo XO. Ya no hay vuelta atrás.

[...]
Y así empieza esta sacudida a todas las vivencias culinarias que hayas podido tener en tu vida, borrón y cuenta nueva y después, la nada. Porque no lo encontrarás igual, porque te refugiarás en su hermano pequeño StreetXo buscando salir de tu cotidianeidad, porque querrás saber más y no sólo de sus cómos si no también de sus por qués. Es la muerte de los sabores amables y los ingredientes de supermercado, de las combinaciones clásicas, de los ritmos de antaño, de cualquier referente. Es el momento de los desórdenes ordenados, de las explosiones de sabor, de las mezclas imposibles, de las irreverencias más astutas, de las mariposas negras.
Chocan los platos que se presentan como lienzos, dispuestos a recibir pintura en dibujos que se van construyendo. Paso a paso. Todo a su tiempo. Y como no hay pan, sí espátulas para no dejar ni una gota de gloria. En cuanto a lo que comí, ¡quién soy yo para deciros! Y qué puedo decir que ya no haya dicho. Yo he quedado atrapada en este pequeño gran universo y, ahora, que los cerdos vuelen. Y quien no lo valore, que los deje volar.
Fueron 13 los lienzos de la cena, 12 con nombre y el cuarto misterioso, teníamos libertad para llamarlo como nos apeteciera. Pero....

Si queréis leer todo, aquí: missmigas.com/2014/01/diverxo-y-despues-la-nada.html

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acme

Yo de regalo de cumple tuve DiverXo y de post-regalo unas espátulas de Le Creuset que guardo como buen recuerdo pero que pierden gran parte de su razón de ser puerta afuera del local del panqui.

Bueno Ean, ¿Para cuándo estimas que te entrará la inspiración y nos podrás contar tu DiverXo?. En los corrillos del congreso ya se habla de tu 3+

13 de abril de 2014

Miss Migas

Antes de llegar a Diverxo pensé que echaría de menos el pan y, una vez conocí las espátulas, todo cambió. Ahora podremos rebanar los calamares de mi madre con ellas, digo yo.

Ean. Ataca!

14 de abril de 2014

spider72

Envidia, la verdad

Y mucha

16 de diciembre de 2014

Miss Migas

Con razón. Con DiverXo sí que es envidia. ¡Qué disfrute! Oooohhh babeo sólo de recordar...

16 de diciembre de 2014

Nacho DLV

Hoy comeré lo mínimo porque no voy a cenar. Toca SHOW.

18 de diciembre de 2014

Nerua

+34 944 00 04 30

Abandoibarra Etorbidea, 2 <m> Moyua 1 2 Bilbao, Bizkaia provincia, España

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Nitidez, sabor, aparente sencillez. Sublime.

me encanta, uno de mis favoritos

es quien más ha ido (2)

Marzo 2017

Mi visita a Nerua en julio de 2016 supuso un descubrimiento revelador en mi panorama gastronómico. Tal y como relaté aquí hace apenas ocho meses, la cocina de Josean Alija me resulta una de las más interesantes de nuestro país por desmarcarse totalmente de corrientes y modas y apostar por una línea única, vanguardista, tremendamente perfeccionista, donde la esencia y la pureza son protagonistas y con recetas que bajo una aparente sencillez enmascaran una complejidad técnica notable en su mayoría.

En esta ocasión he podido adentrarme un poco más en el mundo de un Josean reflexivo, apegado a su tierra, defensor de una limpidez ortodoxa, fiel a los sabores del recuerdo llevados hasta su punto más puro y con una absoluta casi obsesión por cuidar hasta el último detalle. Para que el mensaje llegue al comensal como se debe, en la sala ejerce con candor y mimo Stefania Giordano y la bodega la domina con gran maestría y pasión Ismael Álvarez que conoce y contagia haciendo que hasta que los que menos sabemos del mundo del vino quedemos fascinados con él, dejarse llevar por él debería ser aquí materia obligada.

El menú más largo costa de 18 “productos” y emplea según la temporada los que por estacionalidad y localidad sean más idóneos y cuyo trabajo comienza un año atrás en el departamento de i+D que es donde se define qué vendrá el año siguiente con un margen de 365 días de distancia. Si acuden ahora – que es lo que deberían hacer, planifíquenlo ya – empezarán por cinco snacks que podrán degustar en la misma cocina y que suponen una declaración de intenciones sobre lo que se va a encontrar en Nerua: una mirada hacia la tierra y el recuerdo de la cocina de los sabores de antaño traída hasta nosotros de la manera más pulcra y perfecta. Una....

Para leer todo: cocinayrecetas.hola.com/blogclaramasterchef/20170420/nerua-2017-conv...

Julio 2016

Existen unas escaleritas casi camufladas a los pies del Guggenheim que dan acceso a uno de los tesoros mejor guardados del espectacular edificio de titanio que Frank Ghery puso en pie a la orilla de la ría de Bilbao. Tras recorrerlas, y una vez en su interior, los tonos blancos, la pulcritud y la perfecta ausencia de ornamentos innecesarios reciben a un comensal que aterriza prácticamente dentro de los fogones de un Nerua en el que todo está a la vista y el saludo al unísono de los cocineros se convertirá en la llave de entrada al fantástico mundo de la esencialidad de Josean Alija.

Nerua es la demostración de que la alta cocina no necesita estéticas rimbombantes, ni juegos de efecto, ni excesos florales o mil ingredientes en cada plato; es la búsqueda de la coherencia y de la aparente sencillez, pues aunque cuando el plato llega a la mesa puede hasta parecer austero, es necesario que el que lo cata vaya un poco más allá, adentrándose en esa filosofía alijiana gracias a la que todo está pensado: no falta nada, no sobra nada, todo tiene un por qué, un “de dónde” y un “hacia donde”. La cocina de Josean es una cocina que no necesita maquillaje y que llega al comensal con la cara lavada, buscando la esencialidad de lo que cada plato representa a lo largo de un menú que rezuma coherencia por los cuatro costados mientras se percibe toda su intencionalidad y los detalles cuidados hasta su máxima expresión.

En Nerua, Josean Alija se mantiene fiel a su cocina de pulcritud, sabor y aparente sencillez donde el comensal disfruta de un viaje por una alta gastronomía que demuestra que...

PARA LEER TODO: cocinayrecetas.hola.com/blogclaramasterchef/20160804/nerua-restaurante

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Azurmendi

+34 944 55 88 66

Legina Auzoa s/n Larrabetzu, Bizkaia provincia, España

guardado por 63 personas

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Espectacular.

me encanta, uno de mis favoritos

es quien más ha ido (2)

Febrero 2017 - Absolutamente maravilloso. Aquí he tenido las mejores experiencias gastronómicas de mi vida. Eneko es un crack.

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Julio 2016

A escasos kilómetros de Bilbao, tras un par de curvas en la carretera, en lo alto de una bodega, se alza el espectacular comedor de Azurmendi desde el que el que se otea el verde de toda su tierra gracias a una enorme cristalera que llena al lugar de una luz especialmente acogedora. Tras mi comida allí no puedo parar de repetirme una frase que creo que es el mejor resumen de la visita: “he tardado demasiado tiempo en venir aquí”.

“Azurmendi desprende verdad y sabor por los cuatro costados; la cocina de Eneko Atxa es suculencia, es disfrute, es técnica tras la aparente sencillez, es perfección.”
Me cuesta encontrar las palabras exactas para definir la que creo que se posiciona como mi mejor comida del 2016 y es que ya desde que se llega a casa de Eneko se respira un aire especial, un halo te acoge en un misticismo magnífico que te relaja y te predispone a todo el golosismo que está por llegar. Sobra decir que no soy proclive a efectismos ni a añadidos innecesarios alrededor de una comida pero el paseo que se hace en Azurmendi antes de sentarse en la mesa me pareció simplemente perfecto, aprovechando el conocer las instalaciones para ir probando los pequeños bocaditos que muchas veces se hacen tediosos si te los dan de comer ya con el mantel puesto.

Lo que comienza en el vestíbulo de techos altos que se fusiona con la naturaleza, se transporta en una cajita de picnic dentro de la que se encuentran el delicioso brioche de anguila y cremoso de anchoa, la tosta de verduras de nuestro huerto y el explosivo bombón de caipirinha de txakolí todo acompañado de una copa de este fresco vino de la tierra que allí mismo producen. Serán un total de 9 de aperitivos de un bocado en los que se van descubriendo las distintas estancias de este restaurante que desprende amplitud y claridad, aquí no hay trampa ni cartón, aquí hay pulcritud y perfeccionismo, nitidez, verdad. Varios de estos primeros acordes llevan notas dulces en ellos como son la...

PARA LEER EL POST COMPLETO (exigencias de Hola!): cocinayrecetas.hola.com/blogclaramasterchef/20160729/azurmendi-sabor...

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Cristina

Miss, lo estoy baranjando... entiendo que 100% recomendable, verdad?

8 de marzo de 2017

Miss Migas

Por supuestísimo!!!!!

8 de marzo de 2017

Restaurante Montia

+34 911 33 69 88

Calle Calvario 4 (San Lorenzo del Escorial) San Lorenzo de El Escorial, Madrid provincia, España

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Cocina de proximidad, vinos ecológicos, riesgos y precio ajustado

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Enero 2017

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Mayo 2014

Un trabajo excepcional con unos tiempos perfectos, producto de kilómetro cero bien tratado, sabores equilibrados y técnicas adoptadas a un precio que me pareció irrisorio para la calidad que ofrecen. Dani y Luis lo hacen muy muy bien y, no sabiendo qué se cuece en las demás cocinas, estoy completamente segura de que se merecen el premio que han ganado.
Productos de la tierra, incluso de cosecha propia, se mezclan con sabores tradicionales con un enfoque de cocina de autor extremadamente personal que se engloba en un marco de lo más acogedor en matices de piedra, madera y blancos, incluso con una chimenea que otorga al lugar ese olor a lumbre tan de manta y fin de semana. Mi salida de Montia se quedó con el aplauso a los dos cocineros que tan bien han sabido rescatar el guiso tradicional dándole el punto exacto de modernidad, sin llegar a esos campos esferificados que han tenido tendencia a brotar por doquier sin ton ni son. Los juegos son discretos con unos emplatados sencillos pero que entran por los ojos para los únicos dos menús que ofrecen, uno a 30€ y otro a 40€, con posibilidad de maridar cada uno con un extra de 15€ y 18€ respectivamente.

Nada más sentarnos nos ofrecen un agua mineral del manantial de La Concha, pan de cercedilla y un riquísimo aceite de La Aceitera de la Abuela, hecho a partir de la variedad Cornicabra prensada en frío. Después llegan a la vez los tres aperitivos: un milhojas de un suavísimo y lleno de sabor paté de liebre y menta, un buñuelo de oreja nada graso con su salsa brava en su punto picante justo y un.....

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Si queréis leer el resto: cocinayrecetas.hola.com/blogclaramasterchef/20140130/montia-el-escor...

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Sr Rodriguez

Sólo una pregunta: por lo que os leído a varios (y a mi me pasó) la cosa se fue a casi 4 horas....¿no lo véis excesivo? el menú no es tan largo ¿no había entre plato y plato a veces demasiada espera?

3 de febrero de 2014

Sr Rodriguez

Ok, gracias. A mi si me lo pareció (por eso lo comentaba). Igual han ajustado los tiempos, igual nosotros estábamos impacientes.

3 de febrero de 2014

acme

Estoy con David en que la calma aquí es seña de identidad y que la cadencia es correcta sólo si vienes a disfrutar y sin prisas.. No obstante son ¿nueve? cambios de cubierto, explicaciones, cocineros que vienen y van... A nosotros se nos fue a las 3 horas largas aunque bien es cierto que al fina estuvimos haciendo tiempo a que acabasen de escribir el menú, que nos lo queríamos llevar puesto y hubo bastante más charleta de lo habitual.ver comentario completo

3 de febrero de 2014

Sr Rodriguez

Lo dicho, habrá sido nuestra percepción o que la cosa ahora está más rodada

3 de febrero de 2014

Restaurante Solana

+34 942 67 67 18

Barrio de la Bien Aparecida, 11 (Ampuero) Ampuero, Cantabria , España

guardado por 38 personas

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Producto, delicadeza, elegancia y gusto

me encanta, uno de mis favoritos

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Diciembre 2016

La cocina de Nacho Solana conjuga tradición con contemporaneidad con elegancia y delicadeza. El producto de temporada, calidad y cercanía se trata aquí con la virtuosa mano de un cocinero capaz de tener la sensibilidad de darle a cada ingrediente su tratamiento preciso y perfecto.
He visto mucha evolución en sus platos (he tenido la suerte de visitar esta casa casi cada verano con mi familia desde que yo era adolescente), cada vez más limpios, más esenciales y más redondos, gustosos y muy disfrutables.
Aquí se puede comer tanto a la carta como dejarse llevar por el menú degustación que, en mi caso, contuvo bocados deliciosos como el Tomate Pasificado a modo de Ensalada Caprese, el Jibioncito a la Plancha, la Ostra con Maiz, el soberbio Pichón con Udon o el espectacular Rabo de toro guisado y deshuesado, además de otros muchos.
La localización es incomparable, las vistas al valle en un día soleado son preciosas y el servicio cuida cada detalle consiguiendo el equilibrio entre profesional y cercano que hace que todo el mundo se sienta como en casa.
Desde luego, uno de los más grandes de Cantabria. Imprescindible.

(AGOSTO 2014)
No es difícil entender, una vez vivida la experiencia, que Solana es uno de esos restaurantes que se deben tener bien en cuenta si se quiere disfrutar de una buena comida en un entorno incomparable. Ya hablaba en diciembre del año pasado de esta cocina pero una nueva visita hace que me sienta obligada a reafirmarme en mis palabras: me quito el sombrero ante Ignacio Solana y todo su equipo tanto de cocina como de sala, que han vuelto a conseguir que el menú que comí el pasado lunes pase a ser uno de los referentes del año. Su propuesta busca sin duda aunar la técnica con el producto, siendo este último el gran protagonismo, siempre de suprema calidad y en su carta se pueden encontrar desde los guisos y las croquetas de su madre hasta platos que apuestan por ingredientes menos utilizados y combinaciones más arriesgadas.

Lo bueno de Solana, y algo que creo que debe remarcarse, es que hace tanto que disfrutes de un completo menú degustación como de cualquier plato de carta, a precios imbatibles para la calidad que se oferta, una lástima que haya que subir hasta la Bien Aparecida para hacerlo porque sino estoy convencida que sería el lugar en el que comería cada día; unos un buen plato de cuchara, otros pescado, también unas verduras del país o unos fantásticos huevos de corral, para gustos los colores.

En esta ocasión, y volviéndonos a dejar en las manos de Ignacio, sólo repetimos un plato de la última vez que había estado, y totalmente necesario porque ese tartar de salmón que aquí sirven es sublime.

Empezamos con un rico chupito de salmorejo, una buenísima croqueta, de esas que lloran y están cremosísimas por dentro, y una versión de la tortilla de patatas para tomarse con los dedos de un solo bocado.

Sabía el cocinero mi predilección por la cuchara así que en esta ocasión sirvió unas pochas, solamente con verduritas, tiernas, cremosas, con sabor, para comerse una olla entera. Y siguió con lo que él llama caviar de Ampuero, que no es más que unos pimientos choriceros todavía verdes, que sólo se dan cuarenta días al año y que prepara ligeramente aderezados con una lámina de ajo y luego fritos; la piel se despega casi sola y su sabor sutil, medio dulzón, se convierte en pura mantequilla en la boca.

“Entre Santoña y Laredo” es como llaman al agua de tomate que baña y enlaza unos boquerones en vinagre con un salado helado de anchoa que no lo resulta integrado en el plato sino que se equilibra añadiendo también el punto crujiente de la espina frita.

El salpìcón de la huerta es un falso tomate que..... PARA LEER TODO: cocinayrecetas.hola.com/blogclaramasterchef/20140823/restaurante-sol...
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(DICIEMBRE 2013)
Hay ciertas comidas que se recuerdan salivando cuando uno escribe sobre ellas. Son esas comidas que repetirías sin cesar, aquellos lugares que no sólo viven del menú degustación sino que recuperan platos que guardamos en la memoria y que, además, los hacen para caerse de culo.
Un soleado sábado cántabro hizo el resto del milagro y el paseo hasta el santuario de La Bien Aparecida se convirtió en el hit de todo el fin de semana. Nacho nos recibió en La Solana junto al resto de su equipo (Erika entre ellos, una ex concursante de Topchef) con una enorme sonrisa y toda la amabilidad del mundo en una sala que puede presumir de sobriedad y calor al mismo tiempo, un amplio ventanal de cara al paisaje otoñal te transporta a un lugar mucho más alejado de la realidad. Pero todo eso se complementa con una cocina fantástica y muy generosa (son raciones grandes) que no olvida el producto pero que se ayuda de la técnica para ir un paso más allá.
Panes tiernos en la mesa y un riesling que me encantó empezaron a acompañar el primer plato, una crema de foie caramelizado y espuma de avellana muy suave al paladar, en un contraste fantástico con el fruto seco pero si la hubiese probado Philippe Regol la habría mandado directamente a las estancias de los postres.
Pedimos que nos incluyeran el guiso del día ya que en otras visitas que yo había hecho nunca lo había probado, y qué bien hicimos. Las alubias blancas de San Pantaleón, frescas por supuesto, con su chorizo y su morcilla y con un gracioso toque de zanahoria que remarcaba el plato, creo que las mejores que he comido en mi vida.
En media botella a modo de plato llegó el chipirón de guadañeta sobre fideúa de su tinta y aire de agua de mar, fantástico modo de tratar un producto para....

Si quieres leerlo todo sólo tienes que ir a:
missmigas.com/2013/12/la-solana-santander.html

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El Carmen de Montesión

+34 925 22 36 74

Calle Montesión, 107 Toledo, Toledo provincia, España

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La cocina de Iván Cerdeño es un alarde de técnica al servicio del sabor y del recetario tradicional elegantemente interpretado

me encanta, uno de mis favoritos

es quien más ha ido (2)

Octubre 2016

Cocina soberbia, de mucho disfrute, elegante, con sabor, fondo y alma. Súper recomendable, directo a mi TOP del año.

Ya a las afueras de Toledo ubicamos al fantástico cocinero que es Iván Cerdeño en El Carmen de Montesión, trasladado de su original La Casa del Carmen que todavía perdura en Olías del Rey. En mi segunda visita no puedo más que corroborar las maravillosas sensaciones que tuve en la primera, la elegancia de Iván al cocinar, los sabores redondos, las apuestas certeras y el guiso entendido en su máxima y mejor expresión. Sus platos rezuman técnica bien entendida y soberbiamente ejecutada siguiendo una línea cercana a lo que su maestro, socio, amigo y mentor Pepe Rodriguez Rey ejecuta en El Bohío.

"En El Carmen de Montesión la cocina de Iván Cerdeño es un alarde de ejemplar técnica al servicio del sabor y el recetario tradicional elegantemente interpretado."

Aquí se viene a disfrutar de una cocina manchega tradicional traída hasta nuestros días de manera impecable en la que los platos de caza si es temporada - como es el caso - deben probarse sí o sí.

El menú degustación largo de esta temporada, bien denominado "La Memoria y el Entorno", comienza como ya es costumbre con un disparo de bocaditos en formato finger food que son una auténtica declaración de intenciones de lo que va a pasar en el resto de la comida. Entre todos ellos me resultan especialmente deliciosos el Queso frito con limón, el bollito de sopa de ajo (ya lo había probado y tuve la misma sensación: querer una docena más), la ensalada de cochino (¡qué cochino, quiero el resto!) o el sutil y etéreo atascaburras, el más delicado jamás probado.

Tras los 9 primeros impactos llenos de técnica siempre a merced del sabor llega el primer plato en sí con una conquista rotunda, la....

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Abril 2015

En un lugar de la Mancha... que creo cuyo nombre merece ser recordado, oficia Ivan Cerdeño bajo la tutela de Pepe Rodríguez del Bohío defendiendo una cocina tradicional puesta al día y perfectamente ejecutada que puede degustarse tanto a partir de su carta como a través de alguno de sus diferentes menús (del día 27,50€, tradición a 40€, clásico a 55€ y degustación a 80€).
Llegar no es nada sencillo pero la excursión bien merece la pena - ojo porque Google Maps te intenta meter por un camino de cabras que no tiene ningún final - ya que el menú de temporada (el largo) que nosotros pudimos probar nos pareció realmente remarcable, recordando meses después platos como el pichón o el bollito preñado. No es una sala bonita ni acogedora, más bien podría definirse como un enorme salón en el que podrías perfectamente celebrar tu boda, pero cumple sus funciones pese a que es ligeramente ruidosa si hay grandes familias; equipo muy bien preparado y atento con tiempos perfectos.

Antes de los platos principales, y como ya sucede en El Bohio, desfilan una importante lista de aperitivos generalmente de un bocado que se agradece lleguen juntos a la mesa en dos tandas para hacer más ágil el servicio. Curiosa la ensalada de orza, bonísimos el bollito preñao, que cantan como un dim sum de sopa de ajo, y la croqueta y muy sorprendente el erizo con manzana, morcilla y albahaca, combinación que sobre el papel puede resultar extraña pero que luego funciona, y muy bien.

Como buena cocina manchega, no deja de tener guiños a ésta y sobresale su versión del atascaburras, muy delicado al igual que la cigala con velouté espaciada o el souffle de verduras que mostraba una gran técnica. Impecable el pichón, en su punto perfecto de cocción, realmente maravilloso, y es que Iván puede presumir de ser uno de los grandes cocineros de la caza. Terminamos con un extra de callos, y es que los de esta casa son memorables.

A tono los postres y mejorable, como puntillita, el pan pero desde luego un lugar que merece la pena ser conocido.

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Restaurante Dani García

+34 952 76 42 52

Bulevar Príncipe Alfonso Von Hohenlohe s/n Marbella, Málaga provincia, España

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El menú de El Principito

Miss Migas lo descubrió en enero de 2014

Junio 2016

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LeSamp

Pues con las ganas que tengo de ir y que me pongas un está OK..se me desinfla el asunto

10 de octubre de 2016

La Mar. Sólo La Mar.

me encanta, uno de mis favoritos

un check-in aquí

Mayo 2016 - Aponiente, vanguardia con sabor a mar

Allí donde parece que la tierra se acaba, al sur del sur, con el oleaje batiendo en la cara y la marisma como compañera de viaje esencial, un antiguo molino se yergue oteando el horizonte, ansioso por dar la vida por la mar. Y lo que comenzó siendo el sueño de un loco ansioso por bucear hasta el corazón del océano tomó el nombre mirando directamente al viento que sopla desde Poniente demostrando al mundo que, cuando se creía que todo ya había sido descubierto, todavía quedaban muchas rutas por las que navegar.

Aponiente es ese lugar donde el mundo acaba, y comienza la mar.

Todo ya ha sido dicho sobre Ángel León, su cocina de fondos y suculencia, su vanguardia con sabor a mar, pero no quería dejar de escribir unas líneas que me sirvieran fundamentalmente para rememorar lo mucho que disfruté en la casa de al que todos llaman el chef del mar. Aprovecho un inciso para recordar el documental en capítulos que se emitió bajo este mismo nombre y que disfruté muchísimo, de lo mejor hecho gastronómicamente en producciones de televisión en los últimos años sin duda alguna.

Nunca visité el antiguo Aponiente, el primigenio, el original, fallo mío y de los grandes porque tras conocer el nuevo Molino de Mareas ahora adolezco de cierta melancolía por ignorar lo que años atrás allí había estado ocurriendo: un camino inexplorado que ha dado lugar a un mundo totalmente nuevo para el comensal, y para el cocinero.

Tras recorrer el pasillo que admira la gran fachada del molino, flanqueados por montañas de sal, las puertas se abren para entrar en una inmensa construcción de piedra antigua que verdaderamente impone y donde en su interior cada detalle está pensado como una alegoría a lo que allí acontece. Por las ventanas de la derecha se observa cómo el mar y la marisma acompañan a la tripulación que a mano izquierda del pasillo trabaja en unas impresionantes cocinas de cara al público en su plenitud; un espectáculo digno de admirar.

ngel León y Juanlu Fernández - su imprescindible mano derecha- trabajan una cocina de sabor, de potencia y de alma, una pasión que brilla a través de los ojos de los que allí ofician, sintiendo el océano como su casa. Dos menús se ofrecen al comensal, el largo....


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Codigo Foodie

En esto consiste la Cocina de Vanguardia. Cocina creativa que emociona y con precios en consonancia. Luego está el "pret a porter" culinario, que está muy bien, pero que no se disfrace de lo que hacen cocineros como Ángel León para vaciar los bolsillos del comensal.

23 de octubre de 2016