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Aficionado a la (buena) gastronomía. Periodista de la vieja escuela. Me gusta escribir para compartir mis experiencias. Como de todo siempre que esté bueno. Alg...

Carlos Maribona

mostrando 18 sitios

La Cabra

+34 914 45 77 50

Calle Francisco de Rojas 2 <m> Bilbao 1 4 Madrid, Madrid provincia, España

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Lo nuevo de Javier Aranda

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Este es el nuevo restaurante de Javier Aranda, el ex de Piñera. Con barra de entrada y mesas altas donde se sirven raciones y platos del día, y un comedor elegante pero sencillo con la cocina vista al fondo. Una carta con platos en los que liberado de una cierta rigidez que le imponía Piñera vuela con más riesgo, y sale bastante airoso del tema. Cuenta con un equipo de sala muy joven pero profesional y que se esfuerza por agradar (aunque tal vez no deberían preguntar continuamente cómo va todo y si nos ha gustado). Estupendos los espárragos de Tudela con crema de guisantes y albahaca. Arriesgado el calamar de potera con pasta rellena de picadillo de cerdo (oreja, panceta) pero que resulta bien. Demasiado barroco el estofado de fresas en ron con sardina rellena de aceituna negra (muchas cosas, plato confuso). Buenísimos los callos de mar (callos de bacalao, chorizo de caballa, morcilla de calamar) que no son originales pero que están muy bien hechos. Potente el suquet que acompaña a un san pedro. Muy lograda la terrina de cochinillo y anguila. Y bien a secas los postres, aunque el tartar de campari con helado de naranja sanguina resulta muy refrescante. Carta de vinos muy corta, a muy buenos precios, elegida con cierta intención por el joven sumiller.

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listas: Cocina de mercado

Surtopía

+34 915 63 03 64

Calle de Núñez de Balboa 106 <m> Avenida de América 4 6 7 9 Madrid, Madrid provincia, España

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Un buen andaluz en Madrid

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Surtopia es el nuevo restaurante de Jose Calleja, con cuya cocina andaluza disfrutamos en La Cuchara de Rivas, en Rivas Vaciamadrid. Ahora ha montado un espacio agradable con atractiva aunque pequeña barra y dos comedores detrás. De momento no quieren llenarlos así que dan tres o cuatro mesas por turno hasta ajustar el rodaje. Muy ilusionado el cocinero gaditano y muy buenas maneras las suyas, en la línea de lo que ya le conocíamos. Le falta un poco, pero puede ser el restaurante andaluz en Madrid. Menú degustación por 40 €. Como aperitivos, salmorejo, zurrapa blanca y morcilla de hígado de cerdo. Luego, estupendas croquetas de pringá, las tortillitas de camarones (que siguen siendo una referencia en Madrid), buenos boquerones marinados con un ajoblanco de nuez de macadamia, y unas papas aliñás. Estas, flojitas. Frías y sin que apenas se notara el aliño. Seguimos con unos calamares encebollados (rico su caldito, algo pasado de hierbas); jugoso y rico el tataki de tiburón (en realidad hoy era de pez espada), y unos sabrosos raviolis de gallo de corral. De postre, tarta de manzana (por encima de la media) con helado de almendra, y un capuchino de yogur, cacao y galleta empapada en whisky. Dirigiendo la sala, y como sumiller, Steve, un buen profesional que estaba hasta ahora en L'Atelier Belge. Ha empezado a preparar una carta de vinos generosos, todavía incipiente, aunque ya hay algunas manzanillas pasadas, amontillados y olorosos de interés. Como digo aún faltan cosas por ajustar (temperaturas, ritmo de servicio, despistes del camarero) pero todo apunta muy bien.

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listas: andaluces

La Catapa

+34 915 74 26 15

Calle Menorca 14 <m> Ibiza 9 Madrid, Madrid provincia, España

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Taberna sólida

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Los alrededores del Retiro, entre Menéndez Pelayo y Narváez, se han convertido en los últimos años en una de las zonas de Madrid más atractivas, si no la más, para el tapeo de calidad. Allí está La Catapa, que abrió sus puertas hace ya casi tres años en un pequeño espacio. La casualidad hizo que la taberna Laredo, que estaba justo enfrente, se trasladara este verano a otro local próximo. Así que La Catapa no ha tenido nada más que cruzar la calle para encontrarse con un espacio más acorde con su nivel, en el que han podido mejorar su oferta y disponer además de un pequeño comedor en el que comer o cenar de manera más formal que en la amplia barra. Una carta con platos muy tradicionales, bien elaborados, con una materia prima seleccionada con mimo y precios razonables. Muchas de las cosas que se sirven en la barra se pueden tomar también como entradas en el comedor, con posibilidad además de medias raciones. Buenas anchoas de Santoña con asadillo de pimientos, cremoso salmorejo que se acompaña con ventresca o con jamón ibérico, croquetas de patata y trufa o de jamón ibérico, ensalada de perdiz escabechada o carpaccio de tomate raff con ventresca. No falta un plato de cuchara del día, como unas sustanciosas verdinas con carabinero, ni un breve capítulo de arroces que el cocinero y propietario, Miguel ÁngelJiménez, elabora muy bien y que además se sirven individualmente, decisión que debería extenderse. Destaca el meloso de gamba roja de Denia. En las carnes, correcto steak tartar y chuleta de vaca vieja de calidad. No hay que perderse la casquería, especialmente unos estupendos y callos con pata y morro, cortados en trozos más pequeños de lo habitual, o las mollejas salteadas con hongos y foie. Y como pescados, desde un buen morrillo de atún rojo a unas cocochas de merluza. Para postre, está muy bien seleccionado el surtido de quesos, lástima que se sirvan fríos, recién sacados de la cámara. El resto son simplemente correctos: arroz con leche casero, tapón de chocolate con helado de regaliz o una tarta fina de manzana con helado de vainilla que llega a la mesa excesivamente cruda. Carta de vinos no muy larga pero variada y con precios ajustados.

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listas: Tabernas

Ocafú - Velázquez

+34 915 76 36 19

Calle de Velázquez, 87 <m> Núñez de Balboa 5 9 Madrid, Madrid provincia, España

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Hermano menor de La Penela

Carlos Maribona lo descubrió en enero de 2013

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Es el hermano menor de La Penela de Velázquez. Un sitio más informal para el que han aprovechado una zona del enorme local que no estaba en uso. Mesas altas a la entrada, nada de manteles, precios comedidos, raciones abundantes... La fórmula puede funcionar si mejoran de manera sustancial el servicio. Un desastre. Y eso que en el amplio comedor sólo estábamos tres mesas: la mía, que comía solo, y otras dos con dos personas cada una. Dos camareras que no se enteraban de nada, que todo lo tenían que ir a preguntar a la cocina, que no estaban advertidas de los platos de la carta agotados y que incluso traían cosas cambiadas sin inmutarse luego. La mayoría de platos son los de La Penela, entre ellos la tortilla de patata al estilo de Betanzos (ya saben, casi líquida) que es lo que justifica la visita. Me han gustado menos los calamares en su tinta, con buez arroz blanco de acompañamiento, muy tiernos pero bastante insípidos. Y muy flojas las filloas, totalmente caramelizadas. Encima, las he pedido con nata, me las han traído con crema, lo he dicho y nadie se ha inmutado. Allí se ha quedado una entera sin que nadie hiciera el más mínimo comentario. Eso sí, precios razonables. Poco más de 40 euros incluyendo cerveza, café y media botella de un indefinible mencía de Ribeira Sacra que he cometido el error de pedir ante la mínima y pobre oferta de vinos por copas.Luces y sombras de un sitio que podría funcionar si sus responsables entienden que más barato no implica peor servicio.

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listas: Cocina gallega

Marcano

+34 914 09 36 42

Calle Doctor Castelo, 31 <m> Ibiza 9 Madrid, Madrid provincia, España

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Cocinero con experiencia

está OK

Marcano es la taberna que ocupa el pequeño local que hasta el verano fue La Catapa, antes de que esta se trasladara al otro lado de la calle, donde estaba Laredo. Su chef propietario es David Marcano, que en los últimos años fue jefe de cocina de Goizeko Wellington. Compagina la taberna con el restaurante de un club de golf. Lo mejor que tiene es un arroz meloso de carabineros, francamente bueno. Buena anchoa con sopa de tomate. Ricas y cremosas unas croquetas de mejillones, pero con un rebozado demasiado basto. Oferta de vinos muy mejorable.

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listas: Gastrobar

Álbora

+34 917 81 61 97

Calle Jorge Juan, 33 <m> Velázquez 4 Madrid, Madrid provincia, España

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Una gran apuesta

me encanta, uno de mis favoritos

Si algo no funciona, mejor empezar de cero. Eso han hecho José Gómez (jamones Joselito), y Cayo Martínez (conservas La Catedral de Navarra), propietarios de Sula. Abierto hace cinco años, pese a su privilegiado emplazamiento nunca llegó a funcionar de manera satisfactoria, y de nada sirvieron los sucesivos parches que se pusieron. Así que nuevo nombre, profunda remodelación del local, con notable ampliación de la barra, incluida una pequeña cocina vista para tapas calientes, y fichaje de un equipo de lujo. Para la sala, dos de los mejores maîtres de Madrid: Jorge Dávila, procedente de Piñera, donde ha marcado escuela, como director, y con él José María Marrón, hasta ahora en el desaparecido Balzac. En la cocina David García, un chef de la escuela de Martín Berasategui, con mucha técnica y dominio de la cocina tradicional. Una apuesta ambiciosa que apunta muy alto. Atractiva la barra, con una carta específica con tapas y raciones frías y calientes que van desde lo más popular (gildas, piparras fritas, ensaladilla rusa, callos a la vizcaína…) hasta propuestas creativas como el ravioli de hongos con guisantes, jamón y puerros, o las crestas de gallo con tomate. Y lógicamente un amplio apartado con las chacinas de Joselito, incluidos jamones reserva de 2005, 2006 y 2008, que se pueden tomar en una “trilogía”, o la nueva coppa, un embutido de ibérico hecho al estilo italiano. En la planta superior los comedores, ahora con las mesas más espaciadas, y un pequeño reservado, con otra carta, breve, de platos clásicos en su concepto y refinados en su elaboración, la mayoría también en medias raciones. Entre sus platos de cuchara, sabrosa purrusalda ahumada con bacalao. Muy bien también entradas como el huevo de caserío asado con caldo de garbanzos, láminas de tocino ibérico y patata rota, y un excelente arroz cremoso de moluscos, pulpo y tuétano. Los pescados mantienen la misma línea. Bueno el rape a la parrilla contrastado con un sabroso caldo de setas y cítricos, y mejor aún la merluza sobre una base de garbanzos en vizcaína a la que se añade un sutil caldo de chipirón. Lástima de unas cocochas de bacalao desaladas en exceso porque el original pilpil de tomate que las acompaña es un contrapunto fresco y ligero. Clasicismo también en las carnes, donde predomina la casquería. Espléndidas las manitas de cerdo deshuesadas rellenas de cebolleta trufada, lo mismo que un guiso de pollo de corral con mollejas. Hay sitio además para un buen steak tartar elaborado en la sala. En cuanto a los postres, no podía faltar la torrija caramelizada, que el cocinero acompaña con un logrado helado de plátano y canela. Para los menos golosos, agradable la crema de limón con trozos de melón macerado en ron, helado de coco y granizado de albahaca. Atractiva carta de vinos.

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listas: Cocina tradicional

El Patrón

+34 915 56 40 33

Paseo de la Castellana 123 <m> Cuzco 10 Madrid, Madrid provincia, España

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Taberna asturiana

Carlos Maribona lo descubrió en septiembre de 2012

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Tras una profunda remodelación del local donde estaba Casa de Quirós, la familia Tejedor ha abierto El Patrón, que se define como taberna gastronómica. Producto de calidad, elaboraciones sencillas y precios ajustados. Excelente gamba roja, buen pulpo a la gallega, callos impecables, lo mismo que la oreja guisada, y buenos pescados en preparaciones pensadas para compartir y muy sencillas como los tacos de rodaballo (pequeños trozos de este pescado desespinados, para comer de un bocado) o los fritos de pixin. Se puede comer con sidra, lo que abarata aún más los costes.

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listas: Cocina asturiana

Esbardos

+34 914 35 08 68

Calle Maldonado 4 <m> Rubén Darío 5 Madrid, Madrid provincia, España

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Asturiano de calidad

Carlos Maribona lo descubrió en abril de 2012

me encanta, uno de mis favoritos

Esbardo es como se denomina en Asturias a la cría del oso. Y Esbardos es este nuevo restaurante, sucursal de El Oso, uno de los mejores representantes de la cocina asturiana en Madrid. Platos bien tradicionales, ejecutados de manera impecable. Una cocina que algunos han intentado reproducir, con más éxito de público que culinario. Ahora, Lorenzo y Villanueva han dado el salto al barrio de Salamanca, en Maldonado casi esquina a Serrano, en el local que durante años ocupó La Giralda. Una remodelación completa del local, dejando a la vista ladrillos y vigas del edificio centenario, con amplia barra en la entrada donde se sirven raciones diversas (no dejen de probar las empanadas), y un comedor agradable con mesas bien espaciadas. Y una carta que es una prolongación, más breve, de la de la casa madre. O lo que es lo mismo, producto de calidad, guisos bien ejecutados y elaboraciones muy clásicas y sin complicaciones. Casi todo con posibilidad de medias raciones, y casi todo revestido de un aire asturiano, aunque no por completo. Así, en las entradas encontramos jamón gran reserva de Joselito y espárragos de La Catedral Navarra, dos marcas que nunca fallan, junto a una correcta terrina de foie casero, o una carrillada de ibérico.
Un surtido de algunos de los mejores quesos asturianos, como el afuega’l pitu de Rey Silo, es otra buena opción para comenzar la comida, lo mismo que las anchoas, de calibre triple cero, que se limpian y filetean a mano en el restaurante y que son de las mejores de Madrid. Atención también a la ventresca de bonito del norte, que se enlata expresamente para el restaurante y se sirve con asadillo de pimientos. De nuevo producto en el bogavante del Cantábrico en ensalada. Otra especialidad de la casa son los guisos. A diario hay una buena fabada, elaborada con fabas de cosecha propia y compango casero, y de lunes a viernes un plato de cuchara, con mención para el pote asturiano de los miércoles y para el potaje de los viernes, en el que se utilizan cocochas de bacalao rebozadas. De los platos fuertes lo más flojo son los fritos de pixín, mientras que sobresalen las albóndigas de rabo de toro, un clásico de la casa; la carne gobernada, un guiso muy asturiano, y ese rape de la rula de Avilés, de generoso tamaño, preparado al horno que ha sido emblema de El Oso en su década de existencia. Postres caseros bien ejecutados y una carta de vinos cuidada, algo escasa de blancos pero con incorporación de champanes a buen precio, completa la satisfactoria impresión general.

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listas: Cocina asturiana

García de la Navarra Restaurante y Vinoteca

+34 915 23 36 47

Calle Montalbán 3 <m> Banco de España 2 Madrid, Madrid provincia, España

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Buena cocina, mejor bodega

me encanta, uno de mis favoritos

Pedro garcía de la Navarra, cocinero con un largo recorrido por restaurantes ilustres de la capital acabó abriendo hace unos años una pequeña casa de comidas, La Taberna de Pedro. Su hermano Luis es uno de los mejores sumilleres que hay en la ciudad. Ahora han abierto juntos este restaurante-vinoteca a espaldas del nuevo Ayuntamiento. Un establecimiento montado sin excesivas pretensiones decorativas, en el que la comida y la bebida acaparan todo el protagonismo. En la entrada, una barra amplia en la que se sirven muy buenas tapas y raciones tradicionales y un buen surtido de vinos por copas, anunciado todo en una gran pizarra que ocupa una pared completa. La bodega alberga nada menos que 700 referencias de todas las procedencias tanto nacionales como extranjeras y que se cobran con unos márgenes mínimos, probablemente los más ajustados de todo Madrid. Luis García de la Navarra, que cuida todos y cada uno de los detalles de su conservación y su adecuado servicio en la mesa. Al fondo, el comedor, con la misma simplicidad ornamental. Carta sencilla, con recomendaciones del día, que se inspira en las de las clásicas casas de comidas madrileñas. Elaboraciones simples, sabrosas, en las que se emplea siempre un producto de calidad. Como el tomate de Lodosa que se sirve en ensalada con ventresca de bonito (mejor si se suprimiera ese cordón de vinagre balsámico que adorna el plato), o como unas alcachofas salteadas, también procedentes de Lodosa, excelentes aunque con un ligero exceso de cocción. Están ricas las croquetas de boletos y de jamón, las albóndigas y el pisto manchego con huevo, y a muy buen nivel toda la casquería clásica: callos, lengua en salsa, manitas de cerdo o mollejas salteadas. El cocinero sale airoso también en unas patatas a la importancia con rape. A la hora de los postres, todos caseros (flan, tartas de queso y de manzana, arroz con leche), es mejor optar por el surtido de quesos bien afinados y perfectamente seleccionados por Luis García, que es un buen especialista en el tema. Además, cuentan con un equipo de sala veterano y profesional que cumple perfectamente. Atención a esta casa, un lugar para salir muy satisfecho.

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listas: Casas de comidas

La Cantina de la Estación

+34 915 70 65 45

Sor Ángela de la Cruz, 17 <m> Tetuán 1 Madrid, Madrid provincia, España

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Una fórmula más informal

Carlos Maribona lo descubrió en diciembre de 2011

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El Asador Madrileño, del grupo La Máquina, se ha transformado en La Cantina de la Estación. Una apuesta mucho más atractiva que la anterior, con aires de sidrería asturiana, que pasa por potenciar al máximo la barra, uno de los puntos fuertes de esta cadena, y simplificar la oferta en el comedor quitándole seriedad, ajustando los precios al máximo y apostando por una cocina tradicional, de corte casero. En la barra se ha añadido sidra a la oferta de bebidas, y en grandes pizarras se reflejan diversas tapas y raciones, que incluyen muchos de los clásicos que han dado fama a las barras del grupo como la tortilla de patata, los callos a la asturiana o la ensaladilla. También croquetas, albóndigas, gildas, fritos de pixín, empanada casera o unas “bombas” de huevo y bacon envueltas en láminas de patata crujiente. Muchas y buenas tentaciones, la mayoría de las cuales se pueden tomar también en las mesas del comedor. Este presenta un aspecto desenfadado. Mesas sin manteles y la posibilidad de comer con sidra mediante esos ingeniosos escanciadores de mesa. Siguiendo una tendencia en alza, se rompe con el esquema clásico de carta con primeros y segundos platos y lo que hay son muchas raciones pensadas para compartir en plan informal. Por ejemplo una estupenda tortilla de patata para tres o cuatro personas. Uno de los puntos atractivos son los platos del día, guisos contundentes pero bien elaborados. Verdinas con bogavante los lunes; fabas con centollo los martes; potaje asturiano (el de los Tejedor es el mejor de Madrid) los miércoles; lentejas pardinas con compango casero los jueves; menestra asturiana de verduras con carne estofada los viernes; patatas con langostinos los sábados, y una monumental fabada los domingos. Y atención a los huevos fritos, también protagonistas de la carta. Platos en su mayoría asturianos y productos que llegan de aquella tierra: patatas de Grandas de Salime, merluza de Cudillero, chorizo de aldea, morcilla de Tineo, ternera roxa, chuleta de xatina culona, quesos de Cabrales y de Vidiago o, en los dulces, carballones o tocinos de cielo de Grado. Sólo unos mejillones a la gallega (enormes, muy ricos) o un pulpo a feira rompen un poco la línea astur. Sobre esa base se desarrolla una cocina sencilla, casera y bien elaborada a la que quizá sobren algunas grasas pero que va a contentar a una mayoría de clientes. Como les van a contentar unos precios muy ajustados.

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listas: Cocina asturiana