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Aficionado a la (buena) gastronomía. Periodista de la vieja escuela. Me gusta escribir para compartir mis experiencias. Como de todo siempre que esté bueno. Alg...

Carlos Maribona

mostrando 10 sitios

Restaurante El Almirez.

+34 914 11 54 69

Calle de Maldonado 5 <m> Rubén Darío 5 Madrid, Madrid provincia, España

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Cocina burguesa

me encanta, uno de mis favoritos

Calificación: 7.

Un dos en uno. Por un lado el restaurante, por otro la taberna, con entradas independientes pero conectados por dentro. El primero, muy burgués, la segunda, más informal, con algunas mesas para fumadores. En ambos, la misma carta de cocina casera de inspiración navarra. Se puede empezar entonando el cuerpo con un recio sopicaldo de gallina con picadillo, o con el plato de cuchara del día, que pueden ser unas alubias pintas de León o, en verano, unas buenas pochas, para seguir con las excelentes croquetas de la abuela, de rebozado ligero y masa casi líquida. El capítulo de verduras mantiene el protagonismo y no faltan la menestra de verduras, el cardo, la borraja o las pencas de acelgas rellenas de jamón. Todas realmente buenas. Muy recomendable la ensaladilla, y en verano el salmorejo. En los pescados y carnes, imprescindibles los taquitos de merluza rebozada, bien jugosos, y los bacalaos de la casa, sobre todo el soberbio ajoarriero. En temporada siempre hay buen bonito. De casquería se ofrecen las manitas de cordero en salsa de tomate (11,25), que resultan algo insulsas. En las carnes un lomo de carne roja gallega que se prepara a la parrilla y resulta muy sabroso. Para los que gusten de sabores aún más caseros, las albóndigas de ternera y jamón son casi obligadas, lo mismo que las magras con tomate. En los postres siempre hay algunas tartas y quesos variados de calidad. Los vinos son otro de los puntos fuertes de El Almirez, donde nunca faltan las últimas novedades de cualquier denominación de origen española alternando con los caldos más clásicos.

Crítica publicada también en "Madrid 360" del diario ABC en febrero de 2003

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El Fogón de Trifón

+34 914 02 37 94

Calle de Ayala 144 <m> Manuel Becerra 2 6 Madrid, Madrid provincia, España

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Cocina, producto y bodega

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Una casa de comidas actualizada, con una fachada exterior que no se diferencia mucho de la de otros bares y tascas de la zona. En la entrada, una barra rodeada de mesas altas donde se puede comer de manera más rápida. Al fondo, un pequeño comedor de apenas ocho mesas y decoración sencilla, al estilo de una tasca moderna. El propietario y cocinero, Trifón Jorge, personaje singular, ofrece personalmente a sus clientes los platos del día, que completan una breve carta. Elaboraciones de cocina de mercado que se mueven en cauces tradicionales y que están, en general, muy bien resueltos. Siempre a partir de una materia prima excelente. Destacan los guisos populares, como el de gallo de corral o el de rabo de toro; pero también las croquetas de morcilla, que se hacen con dos tipos diferentes, matachana leonesa y ahumada asturiana; sus ensaladas de ventresca con tomate; las albóndigas de choco; o unos callos de categoría. Otro aspecto destacado de esta casa son los vinos ya que cuenta con una bodega muy importante. Bien seleccionados y mejor cuidados, se asesora sobre ellos al cliente con conocimiento de causa.

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Restaurante A Reigada

+34 985 62 70 17

Pedro de Pedre 9-12 Grandas de Salime, Asturias, España

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Buena casa de comidas

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Un clásico en Grandas de Salime, célebre por su pote. Desgraciadamente no lo tenían. Pero nos hemos desquitado con creces con un estupendo potaje de garbanzos, bacalao y espinacas, seguido de unas buenas albóndigas caseras. Y como remate arroz con leche. Cocina casera de calidad. Y como todo estaba incluido en el menú del día, 9 euros por cabeza. Como es habitual en las casas de comidas asturianas, el potaje en una gran sopera para servirse a discreción, y las albóndigas en gerosa ración acompañadas de abundantes patatas fritas. El menú incluía también el pan y una bebida (cerveza en nuestro caso). Buena cocina casera. Gran precio.

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Cien Llaves

- cerrado

Paseo de Recoletos, 2 (Palacio de Linares) <m> Banco de España 2 Madrid, Madrid provincia, España

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Una vuelta de tuerca

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Hace un año, el restaurante del Palacio de Linares, sede de la Casa de América, cambiaba de gestión. El equipo de Le Cabrera se hacía cargo del establecimiento, incluyendo las terrazas y un espacio para coctelería, con un cambio radical en la carta y en el diseño. Pero los resultados no fueron los esperados. Por eso, acaban de darle una nueva vuelta de tuerca al proyecto con nuevo nombre, decoración más formal, y sobre todo con la incorporación como asesor gastronómico de Juanjo López Bedmar, bien conocido en Madrid por su restaurante La Tasquita de Enfrente. Este aporta su cocina de producto. Durante años ha ido buscando los mejores proveedores y se garantiza así disponer siempre de materias primas de mucha calidad. Y ahora las ofrece en este remodelado restaurante. Con ellas ha elaborado una carta muy desenfadada en su planteamiento y en su presentación, alejada de las rigideces de entradas, platos principales y postres. El comensal puede componer el menú a su gusto, sin un orden predeterminado, en esa línea de informalidad que se impone como tendencia. Producto en estado puro o en preparaciones muy sencillas, que lo respetan y no lo estropean, con algunas aportaciones de platos tradicionales que forman parte de las especialidades del cocinero madrileño. Producto puro en el jamón ibérico de Carrasco o en unas excelentes gambas “pequeñas” (así se anuncian en la carta para no engañar a nadie) de Denia que se pueden tomar cocidas o incluso crudas con un aliño. Producto tratado con sencillez en la ostra que llega en un intenso cóctel bloody mary; en el ceviche de corvina, falto de potencia; en las cocochas de merluza “en tempura” (¿por qué no decir a la romana?) con un pilpil muy suave; en la merluza al gusto, o en las alcachofas fritas con parmesano que proceden de Tudela. En cuanto a los platos tradicionales, en la carta aparecen calamares en su tinta; callos a la madrileña, una de las grandes especialidades de López Bedmar, y sin salir de la casquería el plato de mollejas y sesos. También los guisos del día, que pueden ser unas patatas con caldo de cocido, unas lentejas con codorniz o unas judías con morro y oreja. Siempre hay más de uno, por lo que se puede pedir una pequeña degustación.
Y aún queda hueco para un punto más de sofisticación, representada por el magret de pato “para nostálgicos”; por un falso risotto (en realidad sémola) con excelente lomo de salmonete de roca, o por una brandada de raya con su espina frita y aliño de aceitunas negras que rinde homenaje a Stephane y Arturo, propietarios de la añorada Gastroteca en Chueca. Postres caseros algo más irregulares. Flojo el tiramisú, demasiado seco pese a estar bañado en exceso con una crema inglesa de café. Mucho mejor la panna cotta. La carta de vinos se ha acortado bastante, pero mantiene el alto nivel, con algunas botellas excepcionales a precios en consonancia, y una buena selección de vinos más asequibles. En breve abrirán la terraza, un espacio muy especial en el corazón de Madrid.

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Donde Ricky

+34 914 02 27 46

Calle Hermosilla 120 <m> Manuel Becerra 2 6 Madrid, Madrid provincia, España

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Casa de comidas moderna

Carlos Maribona lo descubrió en abril de 2012

está OK

Ricky García estuvo muchos años como jefe de sala en El Fogón de Trifón y últimamente en Gasset 75. Ahora ha abierto su propio restaurante al final de Hermosilla, casi esquina con Doctor Esquerdo. Un sitio pequeño con buena barra y mesas altas y dos comedores pequeños. Casa de comidas moderna con buen producto, carta breve y platos bastante tradicionales. Aún en rodaje y con cosas que perfilar, pero apunta buenas maneras. Muy bien las anchoas, buena ensaladilla aunque con demasiada mayonesa, un guiso del día (los lunes marmitako) y clásica gallina en pepitoria. Vinos por copas. Medias raciones. Precio medio sobre 35 euros.

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Restaurante El Faro de El Puerto

+34 956 87 09 52

Avenida de Fuenterrabía 5 (El puerto de santa maría) El Puerto de Santa María, Cádiz provincia, España

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Buen producto

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Un restaurante en el que el nivel de cocina está muy por encima del nivel de servicio. Un sábado, con los dos comedores llenos, muy poco personal para atender las mesas, apenas un camarero para cada diez o doce, que da una mala impresión que no merecen platos con toques modernos, resueltos con acierto y sobre la base de un buen producto. Sobre el papel me parecieron atractivos sus dos menús (59 y 62 euros, el segundo con vinos de Jerez) pero tenía que coger pronto un avión así que opté por la carta. Todas las entradas se ofrecen en medias raciones, lo que permite probar más cosas. Muchos platos apetecibles en este apartado, que requieren otra visita más reposada. Al final opté por un ceviche de carabineros (más bien un tartar) con cebollino, aceite de sésamo y caviar de Riofrío por encima; y por una ensalada de huevas de merluza con tartar de tomate. Francamente buenas las dos cosas. Y como principal, un arroz caldoso con tórtola y verduras otoñales de sabor muy intenso y servido en ración generosa. Debido a la lentitud del servicio (el único camarero de mi comedor no paró ni un momento, pero le resultaba difícil atender a todo) no hubo tiempo para más. Me gustó mucho también la carta de vinos, con un espléndido apartado de vinos jerezanos y manzanillas.

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Mocotó

+55 11 2951-3056

Avenida Nossa Senhora do Loreto, 1100 São Paulo, Brasil

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Cocina popular brasileña

Carlos Maribona lo descubrió en abril de 2011

me encanta, uno de mis favoritos

Mocotó es un restaurante de cocina del nordeste de Brasil que abrió en 1974 José Oliveira. Hace unos años tomó el relevo su hijo, Rodrigo Oliveira, formado junto a importantes cocineros y que recorrió a fondo el nordeste del país para empaparse de su gastronomía. La suya es una carta tradicional y contundente, a pesar de que ha aligerado bastante los platos para ponerlos al día. Con una decoración popular, en sus comedores se dan cita gentes de toda condición social. Rodrigo es además un enamorado de la cachaza, y almacena cerca de 500 diferentes. Naturalmente también hay una completa oferta de caipirinhas, hechas al momento con frutas recién exprimidas.
Abrimos con unos aperitivos (o petiscos, como los llaman allí): “torresminhos”, torreznillos impecablemente fritos, sin grasa, bien crujientes; y “dadinhos” de tapioca, fritos de queso rebozado en tapioca y con una salsa agridulce para mojar. Seguimos con la “mocofava”, una creación de Oliveira que combina el célebre caldo de mocotó (tuétano) con la “favada”, un guiso de judías amarillas con bacon, carne seca y la popularísima “lingüiza”, una especie de butifarra artesanal que llega después como protagonista, flambeada con cachaza y acompañada con aceitunas, cebolla roja y “pimenta de bico”, pequeños pimientos de color rojo, redondos, ligeramente picantes y con un peculiar toque dulce final. Nos sirven luego un “atolado de bode”. Los atolados se hacen con carne cocida y luego dorada en el horno. Este es de cabrito, acompañado con mandioca, tomate y cebolla. Para acompañar, en un plato aparte nos ponen farofa, la popular harina de yuca. Seguimos con un “escondidinho” de carne seca. Se trata de un recipiente con puré de mandioca con carne seca (uno de los ingredientes más habituales en la cocina brasileña) y requesón que se “esconde” bajo un gratinado de queso. De nuevo carne seca, esta vez con arroz, que es, junto a la farofa, el alimento más popular. No pueden faltar unos frijoles (“feijao”) guisados, otro ingrediente básico en la dieta brasileña. Junto a la carnes, un pescado, el pirarucú, el pez de agua dulce más grande del mundo (llega a medir más de tres metros), que vive en los ríos y lagos de la Amazonía. Su carne es blanca, fina y sabrosa, ligeramente grasa.
Los brasileños son muy golosos. Y sus postres hipercalóricos. Los que nos trajeron estaban ricos, pero demasiado contundentes tras una comida tan intensa. Así que simplemente los probamos. Helado de melaza; flan de coco y tapioca; pastel de plátano y queso. Para beber no hay vinos. Sí muchos zumos de frutas naturales, pero lo más habitual es la cerveza, buena en Brasil. En Mocotó sólo la sirven en botellas grandes, de 600 mililitros. Un sitio imprescindible en Sao Paulo.

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Restaurante Dantxari

+34 915 42 35 24

Calle de Ventura Rodríguez, 8 <m> Ventura Rodriguez 3 Madrid, Madrid provincia, España

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La difícil sencillez

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Dantxari es uno de esos restaurantes tradicionales que hacen las cosas muy bien. Convertido desde su apertura ahora hace trece años en una de las referencias de la cocina vasca en Madrid, y no sólo por la calidad y la regularidad de sus platos sino también por el magnífico nivel de su equipo de sala, capaz de combinar la amabilidad más exquisita con la impecable profesionalidad. Algo aparentemente sencillo y que sin embargo echamos mucho en falta en nuestros restaurantes. Algo a lo que ayuda ese ambiente de casa de comidas rural o de taberna vasca, con sus manteles de cuadros, mucha madera vista e infinidad de objetos repartidos por las paredes.
Si la sala funciona de manera ejemplar, no le va a la zaga la cocina, con su recetario clásico, vasco sobre todo, puesto al día. Buenos productos y bien tratados. Al margen de la carta, una larga lista de recomendaciones del día, que puede incluir desde marmitaco o lasaña fría de centollo hasta rodaballo o tartar de bonito.
Como entradas son imprescindibles las croquetas de bacalao, probablemente las mejores de Madrid. Y a ser posible, el guiso del día. Por ejemplo el citado marmitaco, impecable. Para más adelante, recomendables las alubias de Tolosa con sus sacramentos. Del recetario madrileño salen unos caracoles o unos callos que tampoco hay que perder de vista.
Entre los principales, el bacalao es una referencia. En elaboraciones clásicas como al pilpil o ajoarriero, o en otras más modernas como el que se hace con centollo. En alguna ocasión las cosas no funcionan tan bien. Por ejemplo en un bacalao fresco con salsa de colmenillas en el que esta anula por completo al pescado. De las carnes, de nuevo los guisos, como el estofado de buey o las manitas. Tiene fama el solomillo al vapor con aceite de oliva virgen y pimienta, una forma ligera de comer carne. Y no falta nunca una buena chuleta de carne roja, que se sirve deshuesada para dos personas.
Con los postres se mantiene el tono. La tarta fina de manzana, que hay que encargar al principio, es verdaderamente fina y está muy rica. El resto, bien tradicional: panchineta, arroz con leche, tocinillo de cielo, biscuit de higos… Y con el café, la clásica teja que va desapareciendo de nuestros restaurantes. Cuentan además con una completa bodega, bien seleccionada.

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Roscioli

+39 06 687 5287

Via del Giubbonari 21 - 22 Roma, Italia

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Visita imprescindible

me encanta, uno de mis favoritos

Un sitio muy recomendado en mi blog. Y con justicia. Situado junto al Campo di Fiori, ha roto fronteras y que congrega a lo mejor de la sociedad romana junto a gourmets de todo el mundo. Sus propietarios lo definen como una “charcutería con cocina”, y eso es, una tienda de productos de la mejor calidad con un pequeño comedor al fondo y varias mesas que colocan, a la hora de las comidas, delante del mostrador. Así que mientras algunas personas compran los mejores quesos, la más selecta charcutería (incluidos jamones de 5J y de Joselito) o latas de todo tipo (también de Ramón Peña), otros aprovechan para comer. Cocina tradicional pero impecable, con pastas de primera, carnes y pescados, pero sobre todo unos antipasti de verdadero lujo, muchos de los cuales se preparan tras el mostrador. Y en las estanterías todos los vinos italianos, que se venden a precios muy ajustados, aunque la carta de cervezas artesanales y la de destilados son también para pensárselo.

Así que un lugar incómodo pero con el mejor producto imaginable y una cocina que lo acompaña perfectamente. Tal vez un poco lenta en el ritmo, pero muy satisfactoria: espléndida caponata de berenjena; muy rico el plato de calamarata (pasta) con botarga, nabo y col; algo sosas, pero con una carne de primera, las polpete (albóndigas) con tomate, plato tradicional de las trattorías romanas; y estupendo un tartar de vacuno del Piamonte, bien picado a mano y aliñado perfectamente. Terminamos con un completo plato de quesos italianos. Con un Nobile de Montepulciano, Poliziano 2006, 63 euros por cabeza. Precio de lujo para una comida de lujo. Y al terminar uno no puede evitar caer en la tentación y llevarse alguno de los productos de primera que se exhiben tras el mostrador.

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Bar Restaurante Asturianos

+34 915 33 59 47

Calle de Vallehermoso 94 <m> Canal 2 7 Madrid, Madrid provincia, España

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Fogones de siempre

me encanta, uno de mis favoritos

Calificación: 7

Nada en su aspecto externo permite sospechar al no iniciado que tras una discreta fachada de bar modesto se encuentra una de las casas de comidas más interesantes de Madrid. En la entrada, la antigua barra ha sido reconvertida en bar de tapas y vinos, con un extenso surtido de las primeras y una envidiable selección de los segundos, que se sirven por copas. Al fondo de un estrecho pasillo se abre un pequeño y apretado comedor, con aires de tasca tradicional, en el que apenas cabe una veintena de comensales. Allí ejercen los hermanos Fernández Bombín, Belarmino y Alberto, dos universitarios que han preferido dedicarse al negocio familiar y darle nueva vida.

La carta de esta casa entremezcla con éxito los guisos que se sirven desde hace más de cuarenta años –ahora convenientemente aligerados para adaptarse a los nuevos tiempos-, con propuestas más modernas, de inspiración mediterránea. Los primeros, que se llevan por el momento la palma, los prepara doña Julia, la madre, que sabe darle el punto exacto a los platos de cuchara asturianos y a otros guisos caseros que la clientela demanda. No hay que perderse la fabada, o mejor aún, el pote asturiano, mi preferido por la suavidad que aportan las berzas al conjunto. Ambos bien aligerados de grasa. Según los días pueden tomarse también las delicadas verdinas con marisco o las fabas en distintas combinaciones: con rabo de toro, con nécoras, con almejas, con pollo, con cangrejos de río... e incluso con boletus y foie . Todas excelentes, pero todas con una pega: se sirven en cazuelas de barro, un recipiente que resta calidad a los productos.

Si se va por primera vez hay que probar los otros dos guisos fundamentales: el morcillo estofado, bien meloso, un sabor de toda la vida; y el pollo de corral, excelente, guisado al estilo tradicional con el acertado añadido de unos trozos de manzana cocida que lo aligeran. Ambos en raciones bien abundantes.

Acompañan perfectamente la completa oferta de vinos, que es otro de los puntos fuertes de la casa por su variedad y por cómo se miman. Vinos españoles de todas las denominaciones, pero también de otros países, auténticas joyas para los entendidos, muchos de ellos servidos por copas.

Crítica publicada también en "Madrid 360" del diario ABC en octubre de 2005

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