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Aficionado a la (buena) gastronomía. Periodista de la vieja escuela. Me gusta escribir para compartir mis experiencias. Como de todo siempre que esté bueno. Alg...

Carlos Maribona

mostrando 5 sitios

La Catapa

+34 915 74 26 15

Calle Menorca 14 <m> Ibiza 9 Madrid, Madrid provincia, España

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Taberna sólida

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Los alrededores del Retiro, entre Menéndez Pelayo y Narváez, se han convertido en los últimos años en una de las zonas de Madrid más atractivas, si no la más, para el tapeo de calidad. Allí está La Catapa, que abrió sus puertas hace ya casi tres años en un pequeño espacio. La casualidad hizo que la taberna Laredo, que estaba justo enfrente, se trasladara este verano a otro local próximo. Así que La Catapa no ha tenido nada más que cruzar la calle para encontrarse con un espacio más acorde con su nivel, en el que han podido mejorar su oferta y disponer además de un pequeño comedor en el que comer o cenar de manera más formal que en la amplia barra. Una carta con platos muy tradicionales, bien elaborados, con una materia prima seleccionada con mimo y precios razonables. Muchas de las cosas que se sirven en la barra se pueden tomar también como entradas en el comedor, con posibilidad además de medias raciones. Buenas anchoas de Santoña con asadillo de pimientos, cremoso salmorejo que se acompaña con ventresca o con jamón ibérico, croquetas de patata y trufa o de jamón ibérico, ensalada de perdiz escabechada o carpaccio de tomate raff con ventresca. No falta un plato de cuchara del día, como unas sustanciosas verdinas con carabinero, ni un breve capítulo de arroces que el cocinero y propietario, Miguel ÁngelJiménez, elabora muy bien y que además se sirven individualmente, decisión que debería extenderse. Destaca el meloso de gamba roja de Denia. En las carnes, correcto steak tartar y chuleta de vaca vieja de calidad. No hay que perderse la casquería, especialmente unos estupendos y callos con pata y morro, cortados en trozos más pequeños de lo habitual, o las mollejas salteadas con hongos y foie. Y como pescados, desde un buen morrillo de atún rojo a unas cocochas de merluza. Para postre, está muy bien seleccionado el surtido de quesos, lástima que se sirvan fríos, recién sacados de la cámara. El resto son simplemente correctos: arroz con leche casero, tapón de chocolate con helado de regaliz o una tarta fina de manzana con helado de vainilla que llega a la mesa excesivamente cruda. Carta de vinos no muy larga pero variada y con precios ajustados.

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listas: Tabernas

Marcano

+34 914 09 36 42

Calle Doctor Castelo, 31 <m> Ibiza 9 Madrid, Madrid provincia, España

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Cocinero con experiencia

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Marcano es la taberna que ocupa el pequeño local que hasta el verano fue La Catapa, antes de que esta se trasladara al otro lado de la calle, donde estaba Laredo. Su chef propietario es David Marcano, que en los últimos años fue jefe de cocina de Goizeko Wellington. Compagina la taberna con el restaurante de un club de golf. Lo mejor que tiene es un arroz meloso de carabineros, francamente bueno. Buena anchoa con sopa de tomate. Ricas y cremosas unas croquetas de mejillones, pero con un rebozado demasiado basto. Oferta de vinos muy mejorable.

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listas: Gastrobar

A Pulpeira

+34 912 83 93 73

Maiquez, 52 <m> Sainz de Baranda 6 9 Madrid, Madrid provincia, España

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Buen pulpo

Carlos Maribona lo descubrió en octubre de 2011

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Bar-restaurante gallego que abrió en septiembre en Madrid, entre Ibiza y Saiz de Baranda. Una barra y un comedor detrás.
Especialidades gallegas, empezando por el pulpo, a la gallega o a la piedra. Buen pulpo, que cuecen entero en el mismo restaurante. Y además, oreja a la gallega, muy rica empanada casera de bacalao y pasas, mejillones al vapor, zamburiñas a la plancha, navajas, rixo (lomo adobado casero), ternera asada... Lo peor, la escasa oferta de vinos. Aún así, un sitio interesante.

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listas: Cocina gallega

Trenque Lauquen

+34 915 04 22 15

Avenida de Menéndez Pelayo, 41 <m> Ibiza 9 Madrid, Madrid provincia, España

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Buenas masas

está OK

Cerrado el otro Trenque Lauquen de la misma calle, que era el más grande, sólo queda este pequeño local con tres mesas en el interior, una agradable terracita frente al parque del Retiro, y una sencilla oferta que se limita a ensaladas, empanadas argentinas (empanadillas para nosotros) y diversas pizzas. La cosa no puede ser más simple. Pero la calidad está asegurada y los precios son contenidos, argumentos fundamentales en estos tiempos que vivimos. Este Trenque-Lauquen, cuyo nombre nos trae recuerdos de la ciudad argentina de la que toma el nombre, lleva ya seis años abierto, con poco ruido. Tampoco lo necesita. Sus tres mesitas se llenan a diario y se doblan los fines de semana. Y un buen número de madrileños acuden a comprar empanadas y pizzas para llevárselas a casa. También las venden, lógicamente más baratas, sin hornear, para que quienes prefieran las acaben en el horno casero. Sus propietarios, el argentino Gustavo Palomeque y su mujer española, Sonia, implantan aquí el modelo de pizza que tanto entusiasma a los argentinos en general y a los porteños en particular. Masa muy fina y crujiente con una cobertura de productos frescos y de calidad. Todas artesanales, hechas al momento. Lo mismo que ocurre con las empanadas, que son lo mejor de esta casa.
Como les digo, el local es minúsculo. Tres mesitas y una pequeña barra. Y ambiente de bistrot, con cuadros en las paredes. Oferta mínima, con cinco ensaladas (entre 6 y 7 €), media docena de empanadas (3,50) y una veintena de pizzas variadas (14 a 20 €) que se sirven enteras (8 raciones) o medias (4 raciones). Un recomendable menú individual permite, por sólo 12 €, tomar una ensalada, una empanada y media pizza, todas a elegir de la carta, además de bebida, pan y postre o café. Las ensaladas, todas aceptables, están hechas con ingredientes naturales y van desde una roja, a base de remolacha, manzana verde, piña y mayonesa, hasta la caprese, de la que no nos gusta el detalle de los tomatitos cherry, pasando por la mediterránea, con tomate, escabeche de atún, cebolla, aceitunas negras, perejil y un queso parmesano flojito.
Lo mejor son esas empanadas horneadas al momento, con masa de hojaldre, que por sí solas justifican la visita. Excelente la de queso y cebolla, sabrosa la de carne y muy delicada la de espinacas. No hay que perderse tampoco la caprese, con salsa de tomate, mozarella y albahaca. En las pizzas, la cobertura, con ingredientes muy frescos, está por encima de la masa. Junto a las tradicionales como la margarita o la napolitana (en la versión con anchoas se les va la mano con el orégano), se ofrecen guiños divertidos como la calabresa (mozarella, chorizo y ají molido), la “sardinola” (salsa de tomate, sardinas y orégano), o la “angulo pascual” (gulas, ajo y guindilla). Apenas tres postres (entre 4,90 y 6 €), entre los que destacan las crepas de dulce de leche. Y una carta de vinos exigua que invita mejor a beber cerveza.

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listas: Cocina argentina

Couzapín

+34 914 00 93 55

Calle Menorca 33 <m> Ibiza 9 Madrid, Madrid provincia, España

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Carlos Tartiere es un restaurante asturiano que lleva más de diez años en el distrito de Retiro, de Madrid, dando de comer a una clientela numerosa que busca precisamente eso: cocina tan tradicional y sabrosa como abundante. Su éxito le ha llevado a abrir, en el portal contiguo, otro establecimiento. Sobre el papel, un espacio más informal, tipo sidrería. En realidad, una ampliación de la casa madre ya que la carta es muy similar, y lo mismo ocurre con los precios. La misma oferta, tan honrada y sin sorpresas como carente de refinamientos.
Couzapín tiene a la entrada una larga y atractiva barra en la que se sirven todo tipo de raciones tradicionales: pulpo, chorizo a la sidra, croquetas, lacón, cecina, empanada, queso de Cabrales, callos, berberechos al vapor… Todo está también en la carta, en su apartado de entradas. Lo mejor son los guisos: la fabada asturiana, las fabas con almejas o con rape y gambas, o el clásico pote de berzas, servido con generosidad, con la cazuela que queda en la mesa para que el comensal se sirva cuanto quiera. El pote está rico, aunque el embutido que se emplea como compango deja mucho que desear. A lo largo de la semana hay además un guiso del día que va desde patatas con costillas a lentejas estofadas, o incluso un cocido madrileño. Especialidad de la casa es el enorme perolo de arroz con bogavante, sabroso pero con el arroz algo pasado de punto.
En los platos principales la oferta se reparte entre carnes rojas y pescados. De las primeras, lo más solicitado es el lomo de buey a la parrilla. En cuanto a los pescados hay que buscarlos entre las sugerencias del día ya que cambian en función de la época y el mercado. Siempre piezas de calidad, aunque conviene advertir del punto deseado. No suele faltar el rape (pixín) de barriga negra al horno, o también en fritos. Probamos un buen lenguado pequeño a la plancha, que el camarero limpia con habilidad. Lástima que las patatas panadera que lo acompañan resulten tan grasientas. Postres también asturianos con el arroz con leche como protagonista, aunque no todos los días está al mismo nivel. Defrauda la leche frita, totalmente amazacotada y con el innecesario adorno de nata de bote con una guinda encima. Tampoco vale nada el sorbete de limón. La carta de vinos es corta y no incluye las añadas. Eso sí, el servicio de sala es amable y muy rápido, aunque confianzudo en exceso.

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listas: Cocina asturiana